Ожидаешь нетерпеливо наступление сумерек, чтобы во сне пуститься в лихой загул по кривым улочкам Старого Города, выйдя к Орлой, привычно послушать от Смерти самые страшные тайны шести городов, и опять увлекаясь невероятным путешествием по Королевской дороге к Пражскому Граду мимо уснувших мрачных зданий, подвалов и переулков, пускаясь в танец со знакомыми и незнакомыми ведьмами, приветственно махнуть оскаленным мордам химер, отшатнуться от парочки адско-черных собак, охраняющих тайные клады Праги, передохнуть на Златой Улочке, подслушав разговоры алхимиков с Фаустом, и опять по брусчатке узеньких улочек, под светом холодной луны, кивнуть рыцарю Брунцвику, вступающему в свой караул, по Карловому мосту, где прогуливаются вампиры и вопрошают – куда торопишься? – угрюмый Голем провожает к Вышеграду, где ожидает Великая и Прекрасная Либуше, а звуки Реквием Моцарта смешиваются с предрассветным туманом…Начинается новый день, и Прага молчаливо ждет, надменно укутавшись в магию легенд.

Я вернусь. Я обязательно вернусь в этот странный и таинственный город. Я вернусь в свою Прагу.

Первое здание в Пражском Граде появилось в 880 году – деревянный дворец, вокруг которого выросло деревянной городище, в свою очередь которые через сто лет сменились на каменные, а в итоге разбушевавшийся пожар, нередкое в те далекие времена явление, превратил все постройки в руины и пепелище. И лишь в 14 веке Карл IV начал восстановительные работы.

А на месте княжеского деревянного дворца в наше время можно увидеть Старый королевский дворец, который также перестраивался, расширялся, изменялся и перемешал в себе холодную готику и лаконичный романский стиль. Именно здесь жили чешские князья и короли, проводили многолюдные пиршества и рыцарские турниры во Владиславском зале, а закрытый коридор, ведущий от здания к собору святого Витта, позволял царствующим особам присутствовать на службах, располагаясь на собственном балконе в церкви. Сейчас во Владиславском зале проводят выборы президента Чешской Республики.

Приложила к облику Пражского Града свою руку и Великая Мария Терезия, не размениваясь на мелочи, украсила парадный вход скульптурными группами каменных гигантов, которые разминаются ножом и дубинами, приглядывая за почетным караулом президентской гвардии. Бравые молодцы ежечасно демонстрируют специально отработанную выправку при смене караула.

И, конечно же, сердце Пражского Града гордо взвилось к небесам и молчаливо позволяет любоваться своей готической мощью – собор святого Витта. Как только первые сумерки касаются шпилей величественного собора, Прага погружается в свои колдовские грезы, выпуская в мир чешскую чертовщину, а ехидные горгульи, серебрясь и нежась в отблеске заезд, недовольно бормочут что-то вслед припозднившимся туристам, и замирают в вековом ожидании следующей ночи.

Интересно, что бы сказала Мария Терезия, взирая на пражскую нечисть в своем королевском граде? Впрочем, великая сударыня Чехии всегда была лояльно настроена по отношению к колдунам, не зря ведь отклонила закон о казни ведьм. И в то время как по остальной Европе пылали хищные костры инквизиции, где нечисть коптила свои бока, в Чехии ведьм старательно переписывали, взвешивали все заслуги и провинности и либо высылали к чертям из Праги, либо селили в отдаленные провинции (на сегодняшний день это отдаленные районы Праги).

А призраки заняты очередным спором - сколько башен на самом Граде? Две башни костела св.Иржи и романская Черная башня, около трех башен кафедрального собора, потом тройка башен, что укрепили оборону Града с севера (Делиборка, Белая башня, Мигулка). Башня бургграфства на Граде, да в стене самого Града сохранились три романских башни. С юга закрывает башня, замурованная в Старом королевском дворце, на западе романская Епископская башня. Призраки ссорятся, суетливо шумят, эхом рикошетит склянка старого дорого абсента, и вздрагивает Град, недовольно укутывая в сиреневый туман свои тайны, а хищный ветер Демонов подхватывает звуки скрипки из башни и уносит за собой, туда за Олений ров, огибая Карлов мост, туда мимо Тынского собора, туда вдоль уютных трактиров, где пениться молодое пиво в глиняных кружках, туда, где задумчиво застыл святой Влацлав, а прекрасная Либуше угощает черного кота лунным молоком.

Олений ров (Jeleni prikop), что проходит вдоль Пражского Града, охраняют три башни, одна из них известна как Делиборка, в которую был посажен рыцарь Делибор и удостоил башню своим именем. По легенде, за долгое время пребывания в тюрьме рыцарь выучился играть на скрипке, и местным жителям так понравилась музыка, что они начали приносить Далибору еду. Однако, как говорит сухая история – скрипкой была дыба, а струнами, соответственно, веревки этого орудия пыток. Помимо рыцаря в темнице побывало более 600 заключенных – чешских дворян и влиятельных горожан.

Чуть западней от Делиборки стоит круглая башня – Белая. Свое название она получила в 16 веке, и также два столетия славилась как государственная тюрьма, в которую отправляли провинившихся против государственного, либо церковного порядка чехов. Периодом полной загрузки Белой башни стало сословное противостояние, а один из политических заключенных совершил самоубийство, по дороге на допрос он спрыгнул в Олений ров.

Последняя в ряду ягеллонского укрепления башня Мигулка, тоже послужившая какое-то время тюрьмой, где заключенных держали глубоко под землей. Но в 16 веке четырехэтажная башня превратилась в лабораторию для опытов с  новым оружием и порохом.

Еще одна Белая башня – остаток от укрепления 12 века, сохранившаяся до 16 метров в высоту, в крыле Града, что разделяет Второй двор от Третьего. Эта башня также кроме оборонительных и укрепляющих функций известна как первоначальная государственная тюрьма. Несколько севернее Белой башни в крыле Града сохранились остатки Епископской башни, она же Математическая башня.

Черная башня, с восточной стороны Града, свое название получила после пожара в 16 веке, когда стены башни потемнели от копоти и дыма. Единственно сохранившаяся до нашего времени башня соседствует со зданием высшего бургграфства (бургграф — чиновник, замещавшего короля), поэтому сооружение использовали в качестве тюрьмы этой организации, а под башней для исполнения воли короля был устроен эшафот. По этой причине Черную башню называли как бургграфской, так и «Башня должников», так как в 16 веке в тюрьму направляли нерадивых должников.

И последние две башни на храме св.Иржи, разные по высоте, а левая наклонена на 40 сантиметров к северу. Различие в башнях объясняется символикой из Старого Завета – более широкая представляет Адама, более узкая башня – Ева.

Светает, и пражские призраки с неохотой разбредаются, украдкой поглядывая на затуманенное предрассветное небо. Пробегают по своим мистическим делам пражские ведьмы, обсуждая только, что услышанные печальные и жутко романтические истории от Потомка Черт-Знает-Кого. Стрелки главных астрологических часов дрожат, отсекая последние мгновения ночи, а Прага разгоняет по каплям Время в своем каменном сердце, горделиво следя за своей нечистью, закрывая за массивные двери до следующей ночи мир наваждений, чешских легенд и преданий, стирая из памяти богемские сны о мистических героев. Утренний трамвайчик развозит уставших магов по старинным домам, в глазах которых пылают адские пожары, древние заклинания и изумрудный абсент.

А в Пражском Граде черный кот с интересом рассматривает свое отражение в лужице, обреченно лежащей на краю каменной мостовой неподалеку от Львинного фонтана, и медленно обходя лужу со всех сторон, в который раз задает себе вопрос «как же выловить ту большущую рыбину, на которой топчется каменный здоровяк с кошачьей мордой?»

Именно сюда, по легенде, привел свой народ вождь Чех, а его сын Крок основал город – Вышеград. Именно здесь, княгиня Либуше предсказала появления Праги. Однако скучная история показывает, что Вышеград был построен гораздо позже князем Богемии Вратислав II, который поссорившись со своим братом, перенес королевскую резиденцию с Пражского Града. С тех пор королевский двор то и дело перебирался с Вышеграда на Град и обратно, пока окончательно и бесповоротно не обосновался в Пражском Граде.

Вышеград удивительное место в Праге, практически центр города, укрывшийся в тихом спокойном парке, овеянном своими легендами и историями о привидениях, благо вышеградское кладбище позволяет рассказывать не только о знаменитых чехах, но и о самих предках Пржемысловичей. Но тайны распространяются не только на призраков, но и, практически, на все, что располагается в Вышеграде.

О странных трех частей мощного столба, сложенных в виде пирамиды - обломки Чертового столба - что стоят в саду Деканства рассказывают следующее. Согласно легенде, черт желая получить душу настоятеля вышеградского храма, поступил к нему на службу, когда пришло время настоятелю отправляться в ад, он попросил дьявола принести из Рима мраморный столб за то время, пока он будет читать молитву. Черт оправился за столбом, но не успел уложиться в срок, это его так рассердило, что он бросил колонну на землю со всей силы, а та раскололась на три куска. Ученые, конечно же, отрицают истинность этой истории, но и найти разумное объяснение мраморным кускам не могут.

В Вышеградском саду помимо статуй, украшающих парк, можно найти остатки так называемых Либушиных бань (хотя историки утверждают, что на самом деле это остатки пристани для судов). Княжна Либуше с удовольствием проводила время в банях с подружками. В полу помещения было отверстие, через которое девушки сбрасывали надоевших любовников со скалы во Влтаву. В скале под банями Либуше спрятала клад, который охраняет лев. Достать его (клад) можно лишь в один из дней года - в Великую пятницу на Пасху. При этом нужно: быть по-настоящему верующим, и, отправляясь в путь за кладом, нужно идти не оглядываясь. А еще, по легенде, в скале живут рыцари, которые уже много столетий готовы в один миг появиться в боевых доспехах, на горячих конях по сигналу княжны Либуше.

Сердце Вышеграда находится в церкви Святых Петра и Павла, где помимо останков рода Пржемысловичей (королей Чехии) находятся мощи св.Валентина . 14 февраля лопаточная кость св.Валентина, перевязанная розовой лентой, выставляется на время праздничной мессы.

Но не стоит забывать и святом покровителе Чехии – святом Вацлаве, чья статуя стоит на древней вышеградской дороге, которая вела от княжеского дворца к Влтаве, и по которой ходил при жизни сам Вацлав. Он и сейчас прогуливается по старой дороге - в таинственном сиянии звезд, когда молчаливый Вышеград дремлет, укутавшись в ночь, серая фигура в длинном облачении смотрит на Градчаны со скалы, проходит по виноградникам и, зайдя на кладбище, исчезает во мраке.

И черные тени прошлого устало скользят по ночному лабиринту, пробуждая ее величество Прагу, надменно раскручивая Чертово мельничное колесо, переламывая застывшие часы, и старый Орлой отсчитывает по привычке минуты, как и много веков назад. Странный город на гране вымысла и наваждений зовет и манит в мир чешских легенд и магической Праги.

Королевские сады, разбитые в 16 веке, всегда были самым ухоженным парком Праги. Здесь было что-то вроде ботанического сада, где росли экзотические растения, в том числе и первые в Европе тюльпаны. И уже их Чехии тюльпаны перебрались в Голландию, а не наоборот!

В сам сад мы не пустились, так как было достаточно сыро, поэтому неторопливо прогулялись вдоль Северной стены Града около Оленей траншеи до летнего дворца королевы Анны - он же Бельведер. Данное здание с тонкой колоннадой и изящно изогнутой крышей, борется с еще примерно сотней других зданий за почетное звание самого чистого образца итальянского Ренессанса за пределами Италии. Построен он был итальянцем Делла Стелла в 16 веке. Строительство длилось так долго, что королева Анна не дожила до открытия. Рудольф II организовал в стенах дворца алхимическую и астрологическую лабораторию, внутрь которой могли попасть только посвященные.

На склоне у дворца сейчас восстанавливаются остатки рудольфовского сада. Там круглый год росли фиги, апельсины, лимоны, ананасы. По ночам по парку перед дворцом бродит алхимик-призрак, скрывший от Рудольфа часть золота, приготовленного для казны. За закопанным добром Рулик пришел ночью, но найти не смог, от чего сошел с ума и даже теперь, после смерти, продолжает поиски.

Обогнув Бельведер, мы вышли к Хотковым садам, а увидев трамвайную остановку, вспомнили, что действия проездных уже закончилось. Возвращаться обратно к Пражскому Граду было неохото, поэтому воспользовались случаем для изучения еще одной частички Праги.

Поэтому обогнув Хотковы сады, по улице Хоткова спустились на Кларову, а уж оттуда знакомым маршрутом дошли до метро Малостранска, где купили новые проездные и решили, что с чистой совестью и нагулянным аппетитом, можем перекусить в Restaurant u Karla на Новом Месте.

Первый блок фотографий – вид на Прагу с Пражского Града, Президентский Дворец, Южные сады Пражского Града.

На южном склоне холма, на котором стоит Град, под стенами замка разбиты сады Райский и На Валех. В Райский сад можно попасть со смотровой площадки перед Градом, через калитку с зеленой медной крышей. Сад был разбит в 16 веке на насыпях, закрывавших рвы Града. Стоящая в нем Матиашова беседка внутри украшена гербами всех земель, подвластных в ту пору чешской короне. А вот терраса под беседкой в 1924 году построена непосредственно Плечником. Он же притащил в сад чашу из цельного куска мрамора весом в 40 тонн.

От фонтана эпохи барокко, в котором растут кувшинки, плавают рыбки и лежат монетки, начинается сад На Валех, где неугомонный Плечник не удержался и установил еще одну беседку, с видом на город, а за ней - террасу с обелиском на средневековом бастионе. Чуть дальше два обелиска с крестами на макушках отмечают место, куда приземлились в 17 веке императорские наместники, выброшенные из окна Чешской канцелярии в Старом королевском дворце. Один из выброшенных упал прямо под окном, а двоих, перед тем как бросить, явно долго раскачивали.

Подкрепиться сытно и очень вкусно можно на Вацлавской площади в нескольких киосках, где в любое время дня и ночи, даже вечером в воскресенье, когда в Праге закрыто абсолютно все, можно купить вкусную жареную колбаску и стакан глинтвейна или пива.
Сидя на скамейке в центре Вацлавки, лениво рассматриваем опавшие листья на мостовой, проезжающие машины, проходящих людей и поглощаем огромные хот-доги с настоящей мясной сосикой-колбаской. Абалденно вкусно! Жаль, что не можем попробовать маринованную сардельку, так как уже налопались до отвала.

А теперь можно продолжить дальнейшую прогулку по Мала Страна. От улицы Увоз перед шведским посольством влево уходит дорожка, ведущая к холму Петржин. Петржин означает «скала, камень» от латинского petra. Главный ориентир здесь - железная смотровая вышка (Rozhledna), уменьшенная и искаженная копия Эйфелевой башни, поставленная к юбилейной Выставке 1891 года Чешским клубом туристов. Смотровая площадка на самом верху ее - единственное место в городе, откуда виден целиком собор Святого Вита. Правда, на башню надо подниматься по 300 ступенькам, а лифт включают, только для детей и пенсионеров.

С Уездной улицы поднимаемся к памятнику «Жертвам коммунизма», раньше здесь были ворота, которыми заканчивалась Прага, и начинался Смихов. Памятник представляет собой пять статуй с деформированными телами (у последней присутствуют только ноги) на ступенях, расположенных по склону холма. Данные деформации символизирует постепенное разрушение личности под влиянием коммунистической идеологии.

Отходим от памятника, радуясь, что у нас не коммунизм и поэтому все наши части тела присутствуют на положенных местах и по аллеям выходим к фуникулеру, который, увы, почему-то не работает по неизвестным причинам. Размышляя, стоит ли подниматься на вершину холма или не стоит, неторопливо прогуливаемся по извилистым аллейкам огромного осеннего парка. В очередной раз, удивляясь, как чехам удается совмещать живую природу и современный город.

Через весь Петржин тянется Голодная (Хлебная) стена, тоже своеобразный памятник императорскому милосердию. Во времена Карла IV случился великий неурожай. Люди мерли, как мухи, и тогда император приказал ставить никому не нужную стену от Градчан через холм вниз к Влтаве. Голодные из Праги и окрестностей ринулись таскать камни, а Карл каждый день своей рукой раздавал трудящимся хлеб и называл их своей семьей. Работа была завершена за несколько месяцев, и тысячи людей были спасены от голодной смерти.

А мы в настоящее время, принимаем решение, спуститься из Петржинского парка, сесть на трамвайчик и, доехав до Народжи Трида, посетить пивоварню «У Медведко», где варят 50 сортов пива.

Петржин остался непокорен нами из-за осеннего тумана и желанием устроить пивной тур по пивоварням Праги.

Впечатления:

1. Жареные колбаски настолько вкусные, что перед ними невозможно устоять. Стоят всего 45 крон, но очень большие и сытные.
2. Парк на холмах Петржина очень красив и необычайно тихий, несмотря на то, что совсем рядом проходит оживленная улица, по которой гоняют круглосуточно трамвайчики и спешат автомашины. И с одной стороны, кажется, что деревья и трава растут сами по себе, а с другой стороны - все такое ухоженное, что даже опавшие листья кажутся, рассыпаны по земле именно в тех определенных местах, где их задумал разместить садовник или дизайнер.
3. Впервые попробовали «полутемное» пиво – что-то типа смеси темного и светлого пива. Вкус, конечно оригинальный, но на любителя. Нам не понравилось. Решили, что мы все-таки приверженцы темного чешского пива.

А за обелиском стоит памятник св.Иржи, оригинал статуи находиться в Национальном музее, а туристам представлена копия. Говорят, что когда-то в королевские праздники вместо фонтанчика из воды, лилось вино, и каждый желающий мог спокойно подойти и напиться вдоволь.

Заслуживает внимание и двойные часы на главной башне собора – на одном циферблате показывают целый час, а на другом пониже, каждую четверть часа, то есть вверху – только часовая стрелка, внизу – минутная.

А еще в солнечную погоду можно понять почему «Золотые ворота» называются именно так - из-за изумительной мозаики, посвященной Страшному суду, созданной венецианскими мастерами из чешского стекла в 14 веке. И даже при мелком дождике, под который мы попали, мозаика светится тусклым золотом, словно лучики солнца пытаются пробиться сквозь темные облака.

Возле «Золотых ворот» находиться еще одно интересное место – зодиакальные знаки зодиаков. К каждому знаку чехи приравнивали события, связанные с жизнью в сельском хозяйством, допустим «Скорпион» был знаком сбора винограда и заготовки вин, а у «Дев» - сбор травы.

Повернувшись спиной к собору св.Вита, наискосок от Золотых ворот собора, видим Старый королевский дворец. Стоит он здесь с 12 века: сначала в нем жили королевы, а короли - только с 13 века. До 16 века дворец служил резиденцией правителей Чехии, а после того как Габсбурги построили новое здание в западной части Града и переехали туда – старое было передано правительственным учреждениям.

О королевских временах в Старом дворце напоминает, прежде всего, Владиславский зал – самое большое светское помещение средневековой Праги. Здесь устраивались пиршества по поводу коронаций и рыцарские турниры. Конные рыцари попадали в зал по лестнице Всадников, не имевшей ступеней. Позднее зал использовался для торжественных приемов, а в настоящее время здесь вручаются государственные награды и проводят инаугурацию президента республики.

И еще одно любопытное помещение в Старом дворце - Чешской канцелярии. Отсюда, из окна в 17 веке чешские протестанты выкинули императорских наместников. Над Чешской канцелярией - вверх по лестнице - Имперский придворный совет, где в 1621-м был зачитан смертный приговор руководителям антигабсбургского восстания. И именно отсюда началось восстание чешских сословий и Тридцатилетняя война.

За Королевским дворцом, за очень барочным фасадом базилики Святого Иржи скрывается одна из самых древних в Чехии романских церквей, к тому же сохранившаяся лучше прочих. Красной барочной ширмой здание обзавелось в 17 веке, не расставшись при этом с двумя белыми романскими башнями, появившимися после пожара в 12 веке, и в результате выглядит просто незабываемо. Базилику заложил в конце 10 века князь Вратислав. Тогда ее сразу же, по горячим следам, перестроили, превратив в трехнефовую. Позже появилась готическая часовня Святой Людмилы (с саркофагом святой), а в 18 году к базилике была пристроена часовня Святого Яна Непомуцкого с его же статуей над входом. Святая Людмила была бабушкой святого Вацлава и первой чешской мученицей – ее задушили по велению язычницы Драгомиры, матери Вацлава. Фотографии останков Людмилы и Драгомиры можно видеть в храме св.Иржи и найти отличия между ними могут только специалисты, во всяком случае, челюсти страстно ненавидевших друг друга невестки и свекрови застыли в одинаковых вечных улыбках.

К базилике примыкает здание первого в Чехии женского монастыря, в котором теперь разместилась постоянная экспозиция чешской живописи и скульптуры барокко из собрания Национальной галереи.

Монастырь был чрезвычайно почитаем – сюда поступали женщины из высшего сословия, а настоятельницы монастыря обладали правом короновать королеву.

Обогнув базилику св.Иржи подходим к Златой улочке – одна из самых любопытных старинная улочка Пражского Града, больше похожая на узкий коридор, овеяна легендами и тайнами как и сам Град. Появилась она во второй половине 16 века в результате так называемой «точечной застройки». Тогдашние строители сооружали жилища во всевозможных уголках и закоулках Града и Градчан, безо всякого плана, что зачастую приводило к пожарам. Улица тянется вдоль крепостной стены Града, а двухэтажные домики прижатые к обрыву, кажутся игрушечными и совсем крошечными, один краше другого. Такое ощущение, что здесь жили хоббиты или карлсоны со всего света. К ним в 1916 году подселился и Франц Кафка в дом N22, где создавал свои произведения.

Свое первоначальное название (Златницка) улочка получила из-за того, что здесь жили чеканщики по золоту. Якобы Рудольф II повелел всем придворным алхимикам селиться именно тут, чтобы было невозможно скрыть от короля удачное превращение из ничего в золото. В крошечных кукольных домиках обитали и стрельцы Града, а позднее, в них обосновалась пражская беднота.

В самом начале Златой улочке стоит Белая (она же Новая) башня, построенная в 16 веке. Здесь находилась средневековая тюрьма, перенесенная из старой Белой башни (Второй двор Пражского Града). В ее застенках томился камердинер Рудольфа II. Как поговаривают, данный служащий повесился на золотом шнурке, но котором носил ключи от казны (к слову заметно обмельчавшей казны). На втором этаже башни можно заглянуть в маленькую комнатку напичканную инструментами для пыток.

Очередная легенда заводит к концу Златой улочки – к Дому у последнего фонаря. Днем на его месте якобы лежит большой серый камень, а под ним - огромный клад. Когда в доме поселится Гермафродит, и в гербе у него будет изображение зайца, это будет означать конец времен. А если Сатана совокупится с этим самым камнем и родит от него сына, у которого будут золотые волосы, собранные сзади в косичку, два затылка, серповидные глаза и длинные, до ступней, руки, то вообще никто не знает, что будет. Чтобы этого не произошло, место охраняется Мафусаилом. Некоторые говорят, что на самом деле легендарный дом - дом N13 по Златой улочке. Это очевидная неправда - дом N13 видно круглые сутки, при любых погодных условиях.

Злата улочка заканчивается тупиком, но с нее можно выйти по лестнице, проделанной сквозь последний дом и ведущим к башне Далиборке. В смутные средневековые времена рыцарь Далибор принял под свою опеку взбунтовавшихся жителей деревушки, отказавшихся подчиняться своему хозяину, за что и был посажен в башню на голодную смерть. По легенде, за долгое время пребывания в тюрьме рыцарь выучился играть на скрипке, и местным жителям так понравилась музыка, что они начали приносить Далибору еду. Чем он питался, пока не научился играть, и откуда в башне взялась скрипка, непонятно.

Вниз к Старым замковым ступеням проход идет через Черную башню. Ступени приведут вниз на Малу Cтрану, к Кларову и метро Malostranska.

Впечатления:

1. Пражский Град влечет к себе не только древностью, легендами и тайнами, но и какой-то особой магнетической атмосферой, притягивает, заставляет вспоминать и возвращаться не только наяву, но и во сне. Это маленький город с огромной историей, историей где-то выдуманной (ну очень уж в Граде разыгрывается воображение), где-то правдивой, но безусловно захватывающей и пронизанной насквозь средневековым шармом.
2. Собор святого Вита. Без комментариев. Это нужно увидеть. Постоять несколько минут, задрав голову и шалея от мощности и древности храма.
3. Златая улочка. Вход платный, но после 18.00 можно спокойно прогуляться без билета. Все здания на улице отданы под сувенирные магазины.
4. Если вы бродите по Праге самостоятельно, то возле Пражского Града можно просто попроситься в группу к русским туристам, которые направляются на экскурсию в собор св.Вита. Что мы и проделали, поэтому и набралось, столько много информации. Гид разрешает пройти с группой совершенно бесплатно (или это нам просто так повезло).
5. Спускаясь по лестнице к Малостранске можно либо попробовать посчитать количество ступеней, либо смотреть на панораму Праги. Последнее нам удавалось всегда, а вот со ступенями – ни разу не получилось их пересчитать.

И что-то выдумано для туристов, что-то написано писателем, что-то обычные враки (ну очень уж в Граде разыгрывается воображение), а что-то и есть настоящая правда. Нам открыто многое, но еще больше спрятано, прикрыто пеленой истории.

И словно изначально хозяева Града трудились над тайной, тысячелетиями старательно собирая образ. С тех пор как появилась первая постройка в 9-веке, когда первая чешская княжеская династия Пржемысловичей заложила крепость, Град постоянно перестраивался. Деревянные строения сменились на более долговечные каменные, а потом романские здания превращались в готические, готические в ренессансные. Из камней старых построек возводись новые, менялся облик Града от войн и пожаров, от грабежей и нищеты, наслаивались эпохи и века, а строители старательно укрепляли фундамент, отводили подземные воды от замка, чтобы сохранить и уберечь от времени этот слоеный пирог противоречивой истории архитектуры.

Можно сказать, что Пражский Град это вся наша жизнь в миниатюре. Самая древняя церковь Девы Марии (она же и первая постройка) была возведена на месте языческих жертвоприношений, а в наше время здесь находиться Первый двор Града. Но часть фундамента сохранилось и его можно увидеть в арке, что рядом со входом в Галерею Пражского Града. И почему-то никаких особых эмоций не вызывает, наверное из-за того, что просто не вериться в древность этих камней, которые стали свидетелями всех событий, всех войн, всей бурной истории, что взяла начало в средневековье. А может быть это из-за того, что самое интересно, самое древнейшее Град прячет. За броскими фасадами, за фальшивой готикой, за бутафорскими мостовыми (мостовая в Третьем дворе на самом деле появилась только в 1920-х, во время реконструкции Града). Крепость тщательно скрывает свой возраст, оставляя работу для архитекторов – в стенах, в земле до сих пор идут раскопки.

Град окутывает прошлое выдуманными легендами, подсовывает туристам красивые истории, как будто мало ему настоящих. Опять тот самый парадный Первый Двор, построенный при императрице Марии Терезии, где на входе разминаются ножом и дубиной каменные гиганты, а почетный караул под оркестр с большой помпой сменяется в полдень, наверняка с такой же торжественностью на этом же месте размахивали ножами шаманы, принося жертвы богам.

Несмотря на то, что Град – это дом для президента, нравы здесь демократичные, как впрочем, и во всей Праге: гуляйте, где хотите, фотографируйте, только под ноги караульным не бросайтесь.

Более интересное Град открывает во Втором Дворе, построенном в 16 веке. И опять тот же самый слоеный пирог – придворная часовня Святого Креста стоит на месте кухни, в которой готовили угощения для пира на коронации Карла IV. А за часовней припрятана Белая башня служившая не местом для романтических свиданий, а как обычная средневековая тюрьма, правда, при Рудольфе II с нее производили салюты. В центре двора Леопольдов фонтан, он же Львиный, появился здесь в 17 веке - обязательно найдите там фигуру, интимное место которой прикрыто хвостом рыбы, на голову которой стыдливая фигура наступает. В фонтан обычно бросают монетки, а возле фонтана фотографируются. Раньше говорят, деньги водились и в колодце, что рядом с фонтаном, но сейчас он закрыт кованой решеткой.

Повернувшись к фонтану спиной, увидите Галерею Пражского Града (о ней я уже упоминала), в которой можно ознакомиться с остатками императорской коллекцией Рудольфа II. Почему остатки? Потому что большинство экспонатов находится в Стокгольме, куда их привезли в 17 веке шведы после разграбления Града. Помимо картин Леонардо и Рафаэля в Галереи, можно лицезреть знаменитую Сатанинскую Библию, которую из-за уникальности не решилась уничтожить даже инквизиция.

Развернувшись от Галереи на 180 градусов, смешавшись с толпой туристов, прямиком через арку выходим в Третий двор, в самое сердце Пражского Града – к собору Святого Вита, раздираемого в недавнем прошлом государством и церковью, ибо в затяжной судебной тяжбе велась борьба за право обладание этим величественный храмом, смешением стилей и эпох.

И опять же войдя во двор, внимательно посмотрите, куда ступили ваши ноги. Вы думаете, что идете по мостовой? Ошибаетесь – ваши ноги шагают по воздуху, вернее по плитам под которыми находиться пустота. Пражский Град в очередной раз удивляет и скрывает от любопытных взоров свое настоящее прошлое. Археологи обнаружили древние постройки крепости и чтобы потомки имели доступ к развалинам, соорудили что-то типа навесного потолка, который надежно закрывает средневековые сокровища от настоящего времени.

Но все внимание приковано не к плитам мостовой, а к символу Праги - мрачно-торжественному сооружению, потемневшему от времени, но гордо устремленному к облакам, словно пытаясь поймать их, а туман любит путаться в острых шпилях, что видны практически из любого места города, поражая своими размерами и величественностью архитектуры.

Собор Святого Вита, Вацлава и Войтеха. Длина собора 124 метра, высота главной башни — 96 метров. Время постройки почти 600 лет. Переплетение готики, ренессанса, барокко и модерна. Завораживает, восхищает и поражает.

А все началось в начале нашей эры, когда на месте храма находилось языческое капище и древние ребята поклонялись своим богам. По легенде, в те далекие времена на этом месте стоял идол Святовита, которого чехи считали самым главным богом, и в жертву приносили его любимое блюдо - черного петуха. Не брезговал Святовит и калачами с вином. Но появился князь Вацлав и в 10 веке вместо языческих сборищ возвелась ротонда, освещенная во имя Вита Римского, замученного за свои христианские мировоззрения. Хотя другая версия говорит о том, что якобы по созвучию с языческим богом Святовит велел Вацлав освятить новую часовню именем святого Вита, и, что характерно, до конца прошлого века в День святого Вита христиане приносили к собору вино и калачи. А князь Влацлав в построенной ротонде был захоронен.

В 11 веке другой князь – Спытингев – разрушил строение и построил на данном месте трехъярусную романскую базилику, которая здесь стояла до 14 века (остатки базилики и ротонды видны через решетку с южной стороны собора).

А в 14 веке король Ян Люксембурский со своим сыном (в будущем императором) Карлом IV заложили первый камень в основание собора, и до 1929 года велось строительство храма. Он был задуман как символ: Прага - как главный город Чехии; Град - как основа Праги; собор Святого Вита - как главный храм Града. Умирали архитекторы, их сменяли другие, начинались войны и работы останавливались, заканчивались деньги и народ собирал средства по всей Праге, поколения сменялись, проносились века, а храм строился, вплетая в свои стены судьбы и горести, счастье и слезы. Наверно поэтому, прикасаясь к шершавым стенам собора, чувствуешь гипнотическое тепло и саму историю, что завораживает и притягивает магнитом.

Пока ожидаем своей очереди, чтобы войти в собор, осматриваем вблизи ухмыляющихся химер. Каменотёсы, что их создавали, обладали своеобразным чувством юмора – ведь прототипом ехидных морд служили тещи, черты которых навеки остались на лицах горгульи. А с чисто практической точки зрения данные фигуры предназначались для того, чтобы поливать кипящим маслом тех, кто осаждал собор, ну и заодно приводить в ужас всю остальную нечисть, а в мирное время служить обычным водостоком.

Внутри храма первое впечатление легкости и простора, устремление вверх к изящным сводам, дом для общения с богом, соединение грешной земли и чистого неба. Все это великолепие держится на 28 несущих колонах. А потом ослепляющие вспышки фотоаппаратов и огромная концентрация туристов.

На что обратить внимание?

На главный алтарь. Перед алтарем собора находятся королевские саркофаги, а под алтарем похоронены Карл IV с женой, короли Иржи, Вацлав IV и Рудольф II. У боковой стены алтаря – огромное серебряное надгробие Яа Непомуцкого (о нем чуть позже). К слову, собор св.Вита был одновременно как епархиальным храмом, так и усыпальницей светских правителей или просто богатых людей, на надгробия которых сейчас пялятся туристы со всего мира.

На витражи. Большей частью они созданы в 20 веке, а третий слева (если стоять лицом к алтарю), на самом деле роспись по стеклу чешского художника Альфонса Мухи. А на витраже западного фасада – розе – изображена сцена «Сотворение мира», правда, в пасмурную погоду разглядеть данное сотворение не получилось.

На фигуры. В центральном нефе: с петухом – святой Вит, со штандартом – святой Вацлав, в епископской одежде – святой Войтех.

На подсвечники. Вернее раньше они были канделябрами, а сейчас роль свечей исполняют современные лампочки. Зато сами подсвечники родом из 12-13 века, привезенные из войн с турками.

На древний орган, стоящий на «втором этаже», украшенный орнаментом. Орган в рабочем состоянии.

Вдоль стен – капеллы-часовни, каждая из которых посвящена святому или христианскому празднику. Всего их - 21. Наиболее интересная капелла Св.Вацлава – покровителя Чехии. Надгробие князя собрано из кусочков полудрагоценных камней. Но самое главное, из часовни есть выход к палате с коронационными драгоценностями. Палата заперта на семь замков, а ключи от них находятся у семи особ: президента республики, председателя парламента, мэра, архиепископа и т.д. Вместе они собираются только на большие церемонии. Собрание драгоценностей включает королевскую корону, жезл, державу, шитое золотом парчовое одеяние, епитрахиль и пояс. Корона Св.Вацлава весит почти 2,5 кг и украшена изумрудами, рубинами, жемчугом и шестью из девяти самых крупных сапфиров мира. Королевские регалии были помещены в собор по распоряжению Карла IV, но их местоположение менялось много раз – во время военных действий, политических волнений, когда велась борьба за чешский трон – но неизменно возвращались обратно в храм. А еще существует множество легенд, окутавших королевские регалии. По одной из них, тот кто оденет корону Св. Вацлава или даже просто примерит её, не имея на то никаких прав, будет проклят и вскорости умрет.

И напоследок – серебряное надгробие Яна Непомуцкого. Ян был сброшен во Влтаву с Карлова моста из-за неповиновения королю. Толи не открыл исповедь королевы, толи протолкнул к епископской власти «своего» человека. В те времена особо не раздумывались над причинами, главное – скинуть с Ратуши или с моста. Когда в 18 веке вскрыли гроб Яна, то обнаружили сохранившейся кусок мозга, что позволило признать Яна святым, нетленным и канонизировать. И считается, если загадать желание возле фигуры святого, дотронувшись до статуи (либо на Карловом мосту, либо у надгробия), то загаданное исполниться. Поэтому там, где трутся туристы, серебро просто ослепительно сверкает, несмотря на полумрак.

На этом я, пожалуй, закончу краткий экскурсию по собору святого Вита, потому как храм начинает давить своей длиной историей и клубком легенд, окутавших его от любопытных плотным покрывалом тайн.

В 14 веке Градчаны был район для поселения придворных работников – слуг, конюхов, поваров – а после пожара в 16 веке на месте бедных домов выстроились дворцы богатой публики королевского города. И Градчаны превратились из поселения прислуги в богатый дворянский район с дворцами и особняками.

Бесспорно, на Градчанской площади красиво, но как-то эта красота оставляет холодный и высокомерный осадок. Даже в Старом Городе дворцы не вызывают такого ощущения лоска и богатства, а по домашнему уютны и теплые. Конечно, местоположение возле резиденции чешских королей, накладывает свой отпечаток, и особняки отвечают заданному образу – как визитная карточка обеспеченного человека, или как дорогой бизнес-аксессуар – соответствуют статусу.

Западную сторону площади занимает Тосканский дворец (принадлежавшим герцогам Тосканским), украшенный статуями семи свободных искусств и фамильным гербом. Сейчас в этом здании находиться чешский МИД. Прямо от дворца к Пражскому граду ведет широкая прямая мостовая, по сторонам которой застыли каменные наблюдатели времени: Шварценбергский дворец, Мартиницкий дворец, Архиепископский дворец, Штернберский дворец, Сальмовский дворец. А посередине Градчанской площади, в центральном сквере, стоит Мариинская колона, поставленная в благодарность за избавление от чумы.

В Шварценбергском дворце (принадлежавшем богатейшему семейству Шварценбергов) в наше время располагается военно-исторический музей. Рядом с дворцом – церковь св.Бенедикта, появившаяся в 16 веке, как приходской храм Градчан, и сейчас там проходят утренние богослужения. На месте Мартиницкого дворца в средние века стояли дома служителей собора св.Вита и дом архитектора потрясающего храма. До постройки Архиепископского дворца в средние века на его месте находились 8 городских домов с участками, и изначально здание строилось для секретаря чешской палаты и фаворита императора (о времена, о нравы), а в 16 веке император передал дворец архиепископу и с тех пор здесь - архиепископская резиденция. Штернберский дворец был построен для графа Вацлава Войтеха из Штернберга, а в 19 веке дворец был перестроен под галерею, и сейчас здесь Национальная галерея Праги.

Когда резиденция императорского двора переместилась из Праги в Вену, то многие дворцы перестали служить по назначению, так как их владельцы переезжали за дворцом, в том же самом Шварценбергском в начале 20 века располагалась лишь военная конюшня.

Но самое примечательное на Градчанской площади – это ворота в Пражский град, которые охраняет почетный караул, сменяющейся каждый час, а в 12 часов дня эта церемония проходит с особой торжественностью под музыку. Признаюсь честно, нам не хватило терпения дождаться этого ритуала, к тому же очень раздражали китайские туристы, которые, казалось, заполонили всю площадь и перекрикивались между собой визгливыми и резкими голосами. Как хватает мужества и выдержки у караула не реагировать ни на что, до сих пор удивляет. Вспоминаю, как мы фотографировались возле них – живая мумия без единого движения мускула, даже ресницы не моргают!

Немного посидев у памятника президенту Т.Масарику, что находиться как раз напротив ворот Града, засняли на видео, почетный выезд дипломатических машин под музыку военного оркестра. Как это наверно торжественно покидать работу под музыкальное сопровождение, правда, вот наверняка туристы досаждают фотовспышками и назойливым любопытством.

Ну а мы продолжили нашу экскурсию в сам Пражский Град.

Впечатления:

1. Все плоскости фасада Шварценбергского дворца украшены сграффито, выполненным по подобию графических образцов, пришедших с итальянского Севера и Венеции; общая площадь стен, расписанных в сграффито составляет порядка 7 000 м2. Выглядит так, как будто это не рисунок, а настоящий камень с узором.
2. В Архиепископском дворце окна, на каждом этаже разные: прямоугольные в двух нижних этажах, арочные в центральном и над боковыми порталами и небольшие круглые и квадратные в четвертом этаже (когда будете перед дворцом обратите на это внимание).
3. В Праге я поняла, что недолюбливаю китайцев, как нацию.
4. Безумно нравиться то, что спокойно можно присаживаться на ступеньки домов или на бордюрчики и не боятся, что одежда испачкается! Вот почему в Праге начисто отсутствует не то что грязь, а пыль??!! За все время, что мы тут находимся обувь наичистейшая, не говорю о светлых кофтах, которые у нас дома через два дня стали бы черными от пыли и грязи.
5. Как писала выше Градчаны холодные застывшие здания, бесспорно красивые, но слишком уж «высокопородные». Хотя это только мое сугубо личное мнение и оно может не совпадать с вашими впечатлениями.

Вообще в Мала Страна чехи селились в надежде укрыться в Граде, в случае возникновения средневековой войны, коих было предостаточно. Однако с 13-века эту часть Праги заселяют немцы вплоть до Первой мировой войны, а сама Мала Страна и Градчаны считались в то время немецким районом.

А вот и наша первая остановка - Starbucks с кружечкой кофе, штруделем и бесплатным интернетом. Пока проверяем рабочую почту и отвечаем на письма, потихоньку рассеивается туман и, мы решаем подняться в Пражский Град, на осмотр собора св.Вита.

А сначала обходим церковь св.Николая, построенную на месте готической церкви. Когда-то в этом храме частенько играл Моцарт, и именно здесь после его смерти впервые был исполнен «Реквием». Рядом с церковью находится башня, которая как бы составляет единое целое с храмом и похожа на колокольню. Однако это не так. Колокол действительно был, но не принадлежал церкви, а был городским и предупреждал жителей о вражеских нападениях.

Обходим Чумной столб, который тут поставили в 18 веке к старинному фонтану, во время эпидемии чумы и выходим на улицу Нерудова, ведущую к Пражскому Граду. Фонтан смотрится намного красивее в темное время суток, когда включается прозрачно-голубоватая подсветка и создается иллюзия, что чешские святые на чумном столбе действительно охраняют город и жителей от всякой заразы и нечестии.

Улица Нерудова, по которой мы поднимаемся на холм Града, названа в честь чешского поэта Яна Неруды, жившего соответственно на данной улице в дому «У двух солнц». Некоторые дворцы, украшенные гербами, переданы во владения посольствам, в частности Румынскому и Итальянскому, хотя если б не висели небольшие таблички перед входами в посольства, то об этом можно было бы и не узнать, так как наличие видеокамер в Праге нас уже не удивляет, ибо они натыканы практически везде.

Сам Пражский Град – виден практически из любой точки Праги. Мощная крепость на высоком холме защищала чешских королей от врагов, и до сих пор Град остается резиденцией властей – здесь работает президент Чешской Республики. Пройти к Граду можно несколькими путями:

1. Самый удобный и простой способ – доехать на трамвае (от станции м.Малостранска до Prazsky hrad). Этим маршрутом мы ни разу не пользовались.
2. По улице Nerudova, а затем по улице Ke Hradu – это кусочек, так называемой, королевской дороги. Либо можно продолжить подъем (этим путем мы обычно и ходили) по Ратушной лестнице.
3. К главному входу в Град можно попасть и по Замковой лестнице из 209 ступеней. К лестнице можно пройти от Малостранской площади по улице Zameska.
4. 4. Малоизвестный путь через Хотковы сады. Маршрут следует начинать от метро Малостранска по улице Klarov, свернув потом на Pod Bruskou, которая выведет к Хотковым садам, а через них к Королевскому саду Пражского Града. Мы проделали данный путь, но только в обратную сторону от Пражского Града, когда гуляли по Королевскому саду. Особенно рекомендуем хотя бы раз пройти по этому маршруту, так как сады настолько пленительно красивы, что наверняка очаруют вас и останутся не только в памяти, но и на фотографиях.
5. Для лучшей возможности почувствовать высоту градчанского холма советую подняться по Старой замковой лестнице – 101 ступенька (мы обычно по этому путь спускались с Града), для этого от м.Малостранска чуть пройти по Klarov’a и с левой стороны увидите лестницу.

А мы уже находимся на Ратушной лестнице, неторопливо попивая пиво в маленьком ресторанчике, сидя за столиком, который стоит прямо на небольшой площадке между ступенями лестницы, и наблюдаем за движением туристов по Неродова и Ke Hradu. Что мне безумно навиться в Праге – это возможность в любой момент сесть за столик ресторана или кафе и неторопливо наблюдать за протекающей мимо жизнью и знать, что в любой момент ты можешь встать и сам войти в это движение, и тебя никто не будет пихать, а наоборот посторонятся пропуская.

Ну что ж, пора нам преодолеть оставшиеся ступени и выйти к Градчанской площади.

Впечатления:

1. Начинать день с чашки кофе и свежей выпечки – это дает такой заряд энергии и только положительные эмоции. И самое главное, нет ощущения загнанности и безысходности и работа работается почему-то намного быстрее, чем дома.
2. Прага красива в любое время суток и в любую погоду. Сегодня наблюдали, как рассеивается туман по узким улочкам, путаясь в свете фонарей, а легкая дымка цепляется за шпили и придает городу вампирско-средневековое настроение.
3. Если захотите попить пиво в ресторане на Ратушной лестнице, знайте, что в ваш счет включат чипсы, которые насыпаны в мисочку на столе и вроде как предназначены в качестве бесплатной закуски. Фиг, их стоимость 45 крон! И вообще, в таких исторических центрах лучше ничего не покупать, потому как цены существенно выше, зато чуть отойдя от туристического маршрута можно приобрести те же самые сувениры по куда более низкой стоимости.