Сегодняшний день мы посвятили южной Чехии: замок Глубока над Влтавой и Чески-Крумлов.
Эта была наша первая экскурсионно-организованная поездка. С одной стороны было очень интересно послушать гида, а с другой - мы настолько привыкли самостоятельно путешествовать (и не только по Праге), что регламентированные часы осмотра достопримечательностей сильно угнетал. Но и замок, и город, конечно же, понравились, несмотря на небольшие неудобства.
Экскурсия первая - замок Глубока над Влтавой.
Вот и свершилось самое главное событие нашей поездки в Чехию - наше . В 11 часов на Староместкой площади в Ратуше. Все очень торжественно и красиво, и, черт возьми, так потрясающе и просто незабываемо. Как-то даже и не знаю, что и писать – это настолько все казалось нереальным, что даже наши знакомые с осторожностью потом спрашивали как все прошло. Так вот, попробую просто разбить по времени наш день 3 октября 2008.
Сегодня испортилась погода – небо затянуто серыми облаками и достаточно холодный ветер. Надеемся, что завтра не будет хотя бы дождя, но в платье с открытыми плечами мне в любом случае будет холодно. Андрей сетует, что не догадался захватить из свадебного салона какую-нибудь накидку и советует купить белый шарф.
Утром посетили Пражский загс, где подписали заявления (почему-то все государственные заведения похожи один в один в любом государстве). Затем зашли в цветочный салон, где объяснил пани какой букет нам нужен. А потом мы с твердым намерением попасть на Карлов мост погрузились в путешествие по Праге. Но какое путешествие без кофе с мини-брауни, поэтому задержались на Капрова, а с Карпова дошли до Староместской площади. Сфотографировали Ратушу с астрономическими часами и решили съездить на Прагу 2, взять Елену, которая должна была уже прилететь из Новосиба в Чехию и вместе с ней посетить Карлов мост.
Сегодня утром в метро, стоя перед картой Праги, решали, куда же нам двинуться. В итоге, выбрали Старо Место – немного погулять по нему и затем выйти на Карлов мост и перейти на другой берег Влтавы. Раз решили, то и поехали на метро до станции Староместска (как правильно это выговаривать не знаю, ибо чешские название перекидываем на русский лад).
Самое тяжелое занятие – это ожидать самолет в Шереметьево-2 одиннадцать часов. По нескольку раз обошли все залы, выходили на улицу, читали книжки, вылазили в интернет через телефон, просто тупо разглядывали прилетающих/отлетающих, пили кофе, сок, и заново бродили по Шереметьево. Из всей дороги это были самые бесцельно потраченные часы. Поэтому, когда началась регистрация на рейс, с радостью в очередной раз отдали сумки на осмотр, и помчались на паспортный контроль.
Все началось с предложения от друзей заглянуть на выходные в Алтайский край. Как говорится, для бешеной собаки и тысяча верст не крюк, так что без колебаний согласились. Тем более точного направления мы не знали, а так как Даша родом из Бийска, то логично предположили, что путь будет пролегать по уже известному нам Чуйскому тракту. В среду уточнили место конечного пункта – соленые озера - что опять же явилось только каким-то названием. Зато в четверг вечером выяснили, что путь наш будет пролегать через ордыскую трассу в Алтайский край в город Славгород со всеми вытекающими последствиями. Выдав друзьям задание скачать карты маршрута, углубились в работу, чтобы со спокойной совестью и завершенной работой, отдохнуть пару дней, назначив выезд из Новосибирска в пятницу 25 июля в 15.00. Когда назначаешь время, следует все-таки прикидывать и отклонения от графика…
В общем, из Новосибирска мы выехали в 19.00, собрав все пробки, а кое-кто успел даже сказать пару непечатных фраз в сторону соседней машины, благо в жару все окна открыты, и занимательный диалог был услышан ближайшими участниками затора. Но все когда-нибудь заканчивается, и мы вышли на ордынскую трассу по направлению Новосибирск-Славгород.
Добраться до Славгорода можно двумя маршрутами: через Карасук или через Кирзу. Выбирая первый вариант пути, исходили из того, что дорога Новосибирск-Ордынск-Карасук-Славгород хоть и подлиней, но гораздо лучше, нежели двигаться по второму варианту. Какие ж мы били наивные, но все по порядку.
До Ордыска, несмотря на вечернее время пятницы, добрались за час. Сделали небольшую остановку для посещения санитарного заведения. Такса за вход 10 рублей компенсировали полученные впечатления от помещения – такой ностальгический возврат в совкое прошлое! Здесь же (в Ордынске на парковке, а не в санитарном заведении) пришла первая здравая мысль за время путешествия – приобрести парочку двд. Основана мысль была всего лишь на присутствии пассажиров, которым будет скучно пялиться в темноту за окнами, как только зайдет солнце, плюс, имея за плечами опыт ночных поездок и накопленные недосыпы, из-за которых начнет клонить в сон – были куплены два сборника «камеди-клаб» и «наша Раша».
За Ордынском, на кольце, повернули на трассу Карасук-Павлодар и устремились к Алтайскому краю. Дорога, вопреки прогнозам, была достаточно неплохой – местами отличная, местами заплатки, местами ямки - кубик бежал 120, встречных и попутных машин практически не было. Неудобство вызывало лишь солнце, светящее практически в лобовую и слепящее, а также полчище насекомых, бросающихся на стекло и размазывающихся по нему. Остановились на заправке. Пока Алексей рассчитывался и заливал бензин, отмывала лобовое стекло от мертвых паразитов. Сверились по gps, где находимся и сколько километров еще до Карасука, поставили первый диск двд и тронулись дальше.
Чуть отклонюсь от текста и дам пояснения. Димыч и Даша уже пять лет как проживают в Японии, приезжая ежегодно в небольшой отпуск в Россию, большую часть времени, посвящая встречам с друзьями и родственниками. Следовательно, ни «Наша Раша», ни «Камеди-клаб» они не лицезрели, поэтому весь путь смотрели двд не жалуясь.
Итак, наш серебристый кубик покорял НСО в направлении казахской границы, я управляла машиной, а народ смеялся над шутками и стебом комедийных ситуаций. Стемнело. До Карасука оставалось чуть больше ста километров. Насекомые устраивали дикие танцы в свете фар, а отъявленные камикадзе расплющивались о лобовое стекло. Gps указывал нам верное направление, ведь в НСО большое счастье увидеть информационную табличку, с указанием населенных пунктов и километражем. Но зато дорожная разметка была, а также стояли знаки, предупреждающие о крутых поворотах. За это огромное спасибо! Сама по себе езда в темное время суток, после интенсивного рабочего дня, достаточно тяжелое занятие, а уж когда начинаются повороты практически под прямым углом, то от напряжения даже шнурки на кроссовках становятся дыбом. Но ко всему привыкаешь, и опять набираю скорость до 120, сбрасывая до 90, видя знак поворота.
Подъезжаем к Карасуку, оказывается, нужно проезжать через него, чтобы выехать на трассу Славгорода. Димыч ценными указаниями помочь не может, так как gps выдает направление только от Карасука. Следую за фурой с казахскими номерами, уж он-то знает верную дорогу. Доезжаем до таможенного пункта, где останавливается наш казахский проводник, покидаем Карасук, сворачиваем на Михайловку и останавливаемся. Время 23.30, фото на память, помывка лобового стекла и фар от насекомых, пьем кофе из термоса, уточняем, сколько осталось километров да Славгорода. Прогнав 380 км, пересаживаюсь на пассажирское сиденье, оставшиеся 98 км будет вести машину Алексей.
Даша звонит своим родителям, которые ожидают нас, и сообщает, что мы приедем через час. В это время Алексей резко сбрасывает набранную скорость, а машина прыгает с асфальта на щебень, цепляя обвесом булыжники. Это всего лишь закончилась нормальная дорога, и начались последние километры НСО. Движемся уже со скоростью 60, и Алексей советует сообщить, что приедем не раньше, чем через два часа. В очередной раз цепляем обвесом кучу щебня, звук противный и как ножом по сердцу, Алексей скидывает скорость до 40 км и старается двигаться ближе к обочине. Скорость снижаем до 20, отсчитываем оставшиеся 6 км до границы НСО с Алтайским краем, ведь, как известно самая гадкая дорога именно на последних километрах. Делаю погромче звук, чтоб заглушить дребезжание машины по щебню и стуки камней об обвес. Димыч не выпускает из рук gps, так как из всех знаком видим только один, который показывает РЕКОММЕНДОВАННУЮ СКОРОСТЬ «50 км/ч» (!!!). Иронично смеемся, дескать, нарушаем ограничение, ибо наша максимальная скорость всего 20 км/ч.
Въезжаем в Алтайский край. Смотрю, как появляется равнодушная луна и наблюдает свысока за нами. Двигаемся все с той же скоростью, ибо наши прогнозы не оправдались, и мы продолжаем двигаться по щебенке. Алексей оптимистично сообщает, что с такой скоростью доедем часиков через 5. Возникшую идею повернуть обратно уже никто не отвергает, останавливает только упрямое желание добраться до цели. Поэтому достаем орехи и увлеченно смотрим двд, превращая кубик в мини-кинотеатр.
За пределами света фар, виднеются смутные очертания кустарников, деревьев и полей. Ни единого огонька поселков или наличия хоть какого-нибудь присутствия людей. Возникаем мысль – а на земле ли мы вообще?..Холодная луна поднимается все выше в черное небо, чернота обступает машину, черные непонятные силуэты давят своей темной массой, но не решают переступить из своей темноты в свет фар…А может быть мы уже колесим где-нить на Марсе?...И только луна зловредно усмехается в своей высоте, и даже звезды спрятались где-то в черной пелене неба…
А теперь представьте себе картину: безмолвное темное пространство где-то в алтайском крае, непонятная гравийная дорога, ведущая из ниоткуда в никуда, никаких указателей, спящая ночная тишина разрезается светом фар японской машины, и над всем этим громко звучат шутки резидентов Камеди-клаба…Сюр, любители фэнтези нервно курят в сторонке…
Проезжаем какой-то поселок, и (чудо!!!) видим на деревенской лавочке людей, пьющих пиво. Ураааа!!!! Мы на земле!!!! Оживляемся, радует и то обстоятельство, что все ближе и ближе приближаемся к цели. Одно плохо, дорога из щебня не заканчивается.
Проезжаем ж/д пути, возле которых висит табличка со словами: «Водитель стой! Уступи дорогу поезду!». Фотографировать не стали, так как лень было останавливаться. В последующем возникло такое чувство, что трассу прокладывали забавные люди, потому как дорога закладывала петли вокруг железнодорожных путей, периодически пересекаясь с ними. Ж/д переезды достали также как и булыжники из щебня.
Но все заканчивается, и мы выехали на обычный асфальт! А чтоб особо не радовались, Димыч сообщил нам, что по gps этой дороги нет, и мы движемся параллельно трассе! Но, к черту, подробности, возбужденно радуемся тому, что кубик бежит уже под 100 и скоро будет в Славгороде…Аха, щааааааззззз…дорога так же резко обрывается, как и началась, плюхаемся на щебень, а Димыч хмыкает – по gps мы вернулись на истинный путь. Одно радует, осталось не так уж и много. В очередной раз переезжаем пути и не верим своим глазам – перед нами асфальтированная трасса. Настороженно Алексей разгоняется машину до 80, дорога в ямах, но какое счастье ехать по асфальту, а не по щебню! Выходим на финишную прямую, уже вдалеке видны огни Славгорода, показываю язык бессовестной луне.
Ну вот, и прибыли в Славгород. И тут чуть не свершилось тяжкое преступление! Алексей интересуется, на какую улицу нам ехать, на что Даша сообщает, что нам нужен не Славгород, а Яровое – это всего еще 5 километров. Нервно и кровожадно усмехаюсь и уточняю угрожающе, насколько они уверены в данном факте? Возникает идея кого-нибудь покусать, ну или хотя бы просто высказаться на непереводимой игре слов местного диалекта.
Останавливаемся возле ночного таксиста, который без заданного нами вопроса сразу же поясняет, как проехать на Яровое. Вот какие понятливые таксисты в Славгороде, либо же очень часто залетные туристы ранним утром ищут дорогу к соленым озерам – помочить трудовые мозоли в воде.
Въехали в Яровое, время 3.00 раннего утра. Подъехали к хрущевской пятиэтажке, возле дома на парковке машины 54, 42 региона. Разгрузили вещи и поехали искать стоянку. На первой: все забито машинами, запертые ворота и отсутствие охранника. Проехали на вторую – опять запертые ворота, но обнаружился охранник. Поставили запыленный и уставший кубик. Забавная закономерность: с одной стороны стоят машины 54 региона, с другой стороны – 70 регион. Парковка стоит 100 рублей в сутки. Охранник осматривает машину на предмет повреждений, помечает в квитанции, что все в порядке, записывает контактный телефон, дату и время заезда на парковку.
Идем на квартиру по ночному Яровому. С пляжа доносится музыка (там ночные дискотеки), сам городок сонный и пустой. Дома нас заждались Дашины родители с поздним ужином (или ранним завтраком?), делимся впечатлениями от дороги. Еда, душ и в постель. На часах 4.30 утра.
Итог: путь Новосибирск-Ордынск-Кочки-Красноозерское-Карасук-Славгород-Яровое покорен, проехали 485 км за 9 часов, общее время за рулем на двоих за день – 18 часов.
Подъем в 11 часов. Звонок из Новосибирска Алексею поднимает всех (все-таки стоит купить новую симку и отрубать наши телефоны от связи). Но после завтрака, жизнь становиться превосходной! Составляем планы на день, хотя какие планы – направление на пляж. По пути заходим на местный рынок.
К удивлению, цены в небольшом городке на краю Алтайского края, примерно такие же, как и в Новосибирске и даже немного повыше. Вообще вся инфраструктура очень хорошо отстает в развитии (кроме пляжа). Позабавил супермаркет, где идет разбивка на продовольственный и непродовольственный отделы. Причем эти отделы изолированы друг от друга и входить нужно через кассы. Достаточно неудобно. А в книжном киоске продают «Роман-газету» за 1986 год!!! А еще можно взять на прокат «мыльницу». И везде наклеены объявления о сдаче квартир, либо комнат.
Но самое абалденное, что мы увидели – это автомат газированной воды! Помните, они раньше стояли на каждом углу, и в них были граненные стаканы. Вода без сиропа стоила одну копейку, а с сиропом три копейки…Елы-палы, пробила такая ностальгия по совковому детству!!! И, конечно же, мы выпили по стаканчику газ.воды, но уже по стоимости в пять рублей…
До пляжа от дома всего десять минут ходьбы. Оказывается, мы проживали практически в самом центре Ярового, возле санатория с чудным названием «Химик». Вообще, город сильно похож на поселок. Народ очень спокойный и расслабленный. Все происходит медленно и неспеша. Никто никуда не торопится, а философски наблюдает за течением жизни. Машины передвигаются с максимальной скоростью в 40 км/ч и пропускают всех пешеходов, а вообще люди не разграничивают тротуар и проезжую часть – передвигаются там, где удобнее, а машины спокойно объезжают их. Все медленное, тормознуто-успокоенное, пропитанное запахом соли и релаксом.
Морской запах сшибает еще до выхода на пляж. Достаточно специфический и соленый. Если уж честно, то воняет сероводородом. Но через несколько минут уже привыкаешь и не ощущаешь его. Сам пляж, достаточно условное название, народ валяется повсюду, где есть пригодные для загара места. Своеобразным центром пляжа являются «Причал 22» и «Причал 42» - развлекательные комплексы. Днем здесь можно найти всевозможные пляжные аттракционы на любой вкус, посидеть в кафе или барах, совершить экскурсии на барже к центру озера или на Теплый ключ (пресный источник), отправиться в прогулку на паруснике, попариться в банях на берегу. Постоянно происходят какие-то спортивные игры и соревнования, конкурсы для детей и взрослых. Можно взять несколько уроков танца живота, пилатеса или йоги. Каждый вечер проводят дискотеки до утра, тематические вечеринки. В общем, вся жизнь сосредоточена у озера на пляже. Что особо понравилось - карты безналичного расчета. То есть приходите в кассу, отдаете денюжку – вам дают карточку, на которой лежит отданная вами сумма. Сама карточка ничего не стоит и за ее утерю с вас ничего не потребуют. Если на карточке что-то у вас останется, то денюжку моно вернуть, сдав карточку обратно в кассу. Все цивилизованно и удобно – не нужно таскать с собой наличку. А еще очень чисто. Везде стоят огромные урны для мусора, оплетенные бамбуком. И кабинки для переодевания также сделаны из бамбуковых стволов, что намного приятнее, чем железные листы.
А теперь об озере. Большое Яровое – по форме похоже на эллипс, на вкус жутко соленое. Российский аналог Мертвого моря. Нырять лучше не стоит. Если вода попадает в глаза или нос ощущения аццкие – слез и соплей на полчаса, зато насморк исчезает сразу же. Маленький совет: когда идете купаться, на голову надевайте бейсболку – и не только от солнца, но и чтобы протереть глаза, если случайно в них попадет вода. Около берега плавают забавные существа – единственные жители озера – рачки. Именно из-за них вода является такой соленой и жутко лечебной. Особой брезгливости не вызывают (особенно после купания в Оби), к тому же они кучкуются в основном на мелководье.
Утонуть, похоже, на озере очень сложно. Плаваешь как поплавок – вода сама выбрасывает на поверхность тело. Бултыхаться можно весь день, потому как на солнце жарит неимоверно, а вода как парное молоко, да и жутко полезная. Состав озера: бром, борная кислота, кремниевая кислота – все это богатство дают именно рачки. Что этим можно вылечить? Да много чего! Начиная от заболеваний позвоночника, костей, мышц, пищеварения, дерматологических до нервных. А вообще, самое главное, получаешь огромнейший заряд бодрости и оптимизма!!! И самое сногсшибательное впечатление, лежа на спине, находишься между небом и землей. Непередаваемо! Этакая невесомость, твое тело как пушинка, а мышцы настолько эластичные и растягивающиеся, что возникает полное ощущение полета.
А солнце. Солнце палит и жарит! Из нас четверых, только я не сгорела. Загар прилипает мгновенно, жаль, что и сходит он также быстро. Возле озера жар совсем не ощущается, но пока идешь от воды до лежанки обсыхаешь махом, а на коже проступают кристаллики соли. Поэтому, чтобы не получить ожогов, не забывать про защитные крема. И еще, обязательно с собой на пляж брать бутылки с пресной водой, так как соль на коже не очень приятно по ощущениям.
Время на пляже пролетает махом. Купаться не надоедает, на берег вылезаешь только, когда ноги уже начинает сводить. В глубине в озере бьют холодные ключи, и периодически по ногам проходит прохладный поток. Чтобы сильно не злоупотреблять питьем воды, с собой взяли малину, вишню и арбуз. И вкусно и полезно и после тело не будет отекать от переизбытка жидкостей.
С пляжа отчалили часиков в шесть вечера. Одеваться не стали, так как все были в соли. Кстати, народ относится абсолютно спокойно, что по городу многие ходят в купальниках. Достаточно привычное и обычное зрелище для летнего периода. Никто в нас пальцами не тыкал и не заставлял одеться.
Вечером в Яровом можно пойти либо опять на пляж, но уже в кафешки, либо взять пиво на розлив и зависнуть дома перед телевизором. Больше заниматься нечем. Город сосредоточен только на пляжном отдыхе, без каких либо дополнительный увеселительных заведений.
Кстати, мы приехали, когда в Яровом был день города. Вечером весь народ устремился к центральной площади (конечно же названной в честь дедушки Ленина), где в 23.00 был устроен фейерверк. Так вот, после фейерверка все потихоньку разошлись и не было ни оров, ни пьяных дебошей, ни песен, ни разборок. ТИШИНА и покой. Удивительные жители, удивительный город Яровое.
В воскресное утро мы отправились в обратную дорогу Яровое-Славгород-Хабары-Панкрушиха-Спирино-Кирза-Ордынск-Новосибирск, общий путь 427 км. Ехали вдвоем, так как Димыч и Даша в понедельник из Ярового ехали в Бийск.
Нас снабдили двумя картами – Алтайского края и НСО – и списком поселков, через которые нужно проезжать. В итоге мы блудили всего два раза. Первый: из Славгорода не свернули в положенном месте и заехали на КПП, откуда нам показали дорогу по полю с выездом на нужную трассу. Затем у Гришковки ушли на дорогу в поселок, но вовремя развернулись и вернулись на нужный путь.
Славгород в дневном свете оказался большой деревней, хотя, может быть, наш путь пролегал через частные дома.
Впечатлили немецкие поселки – домики ухоженные, аккуратные, улицы ВСЕ как по линеечке, стоят в одну линию, строго перпендикулярно главной дороги! Очень много полей, засеянных подсолнухами. Красивое зрелище – ярко желтые шляпы, качающиеся под ярко-синим небом.
Бензином заправлялись на Трансибе – 92-ым. Качество, намного лучше, чем у нас 95!! Кубик несся, как на крыльях. Дорожное полотно нормальное, кое-где даже закатывали заново асфальт, пришлось объезжать по обочине. Опять же встретили крутые повороты под углом 90 градусов.
Остановились у последнего поселка Алтайского края – Масляха. Пообедали в кафе, сделали парочку фоток на фоне обского водохранилища и оправились дальше. Уже не удивляясь, спрыгнули с асфальта на грунтовую дорогу, но в разы лучше, чем ту по которой двигались из Карасука. Километров 30 пылили по ней, ощущая всю прелесть родных дорог НСО, а ведь это федеральная трасса, по которой кроме машин ходят и пассажирские автобусы!!! Средняя скорость 40 – 50 км/ч, с более высокой скоростью носятся наши отечественные тазики – хотя уж что им жалеть, все одно ведро с болтами. Между Спириным и Кирзой выехали на нормальное дорожное полотно и устремились на Новосибирск.
Итог: путь Яровое-Славгород-Хабары-Панкрушиха-Спирино-Кирза-Ордынск-Новосибирск преодолен за 5 часов.
Общие впечатления – дорога смерть фашистам, отдых зачетный! После приезда поменяли воздушный фильтр и заодно моторное масло и масляный фильтр.
путь Новосибирск-Ордынск-Кочки-Красноозерское-Карасук-Славгород-Яровое:
Яровое:
путь Яровое-Славгород-Хабары-Панкрушиха-Спирино-Кирза-Ордынск-Новосибирск:
вот мы и добрались до поездки в Кемерово. Вообще, были сомнения по поводу того, что в столице Кузбасса что-то интересное можно осмотреть. Почему-то была уверенность, что это промышленный шахтерский город, в котором нет ничего особенного. Но все-таки отыскали и составили план осмотра Кемерово, залили карту в КПК для gps, подкачали колеса и были готовы к пути.
Небольшое отступление:
в пятницу списались по аське с новосибирским кубоводом Ururu и вечером встретились с ним и его золотистым КУБиком в 11-кузове на пл.Ленина. От Ururu были получены ценные сведения от том, в какую сторону правильно сворачивать от поста ДПС, чтобы попасть в Кемерово с нужной стороны. Данные были записаны и использованы в дальнейшем.
Итак
Утро 13.10.2007. Утренний кофе и завтрак нас поджидали в Traveler’s, а еще нам в дорогу выдали два стакана с каппучино, которые очень пригодились в дороге. Для десяти часов субботнего утра, в городе было достаточно много машин, но мы быстро выбрались на нужную трассу М53. Очень забавно ездить по одной трассе в разное время года. На М53 мы были: весной, летом и вот сейчас – осенью. Все деревья стоят уже без листвы, поля серо-желтые от пожухлой травы. Приятно удивило дорожное полотно: достаточно ровное, отремонтированное, спокойно держали 120 км/ч. Но зато перед самым въездом в Кемеровскую область, последние метров 200 по НСО – это езда по терке и разбитой в хлам дороге. Въехали на Кузбасс, включили gps – классная штуковина, хотя и так постоянно встречаем информационные щиты с указанием расстояния да Кемерово. Идущая перед нами машина вдруг стремительно уходит на обочину, даже не включая сигнал поворота – через секунду понимаем столь загадочное поведение – посередине дороги несется «Мерседес»-членовоз с двумя машинами сопровождения с кучей мигалок. Также виляем на обочину, хотя начинаю жалеть, что мы не на танке. Продолжаем путь. Дорога постоянно идет либо на спуск, либо на подъем – казалось бы, всего 200 км от Новосибирска, а природа уже настолько разительно отличается – вокруг сопки и вспоминаются горы в Шерегеше. Догоняем «дуру», которая перевозит другую «дуру», (ссылка на фото) все это занимает практически всю дорогу и движется со скоростью 40 км/ч. Обгоняем, а через некоторое время останавливаемся на заправке. Во второй раз разъезжаемся с махиной и догоняем белого Кубика с кемеровскими номерами. Но через некоторое время становиться скучно тащится за ним и, обогнав, достаточно быстро оставляем его позади. Подъезжаем к кольцу, с которого идут два пути в Кемерово, следуя указаниям, сворачиваем налево и через 18 км въезжаем в столицу Кузбасса. Некоторое время едим за маршрутным автобусом, потом сворачиваем на Кузнецкий проспект, который ремонтируют, поднимаемся к Советскому проспекту (центральная улица Кемерово), где паркуемся и идем гулять. Вообще движение по Кемерово достаточно простое и понятное, без жутких развязок, достаточно легко ориентироваться, машин не много, что видимо, сказывалось из-за выходного дня. Но на пешеходных переходах, нас не пропускали (чувствуется влияние новосибирских водителей), средняя скорость 50-60 км/ч.
Кемерово (город с 1918, основан на месте заимки «Щеглово» -1701 г., название от Кемеровского рудника) - расположен на берегу реки Томь, при впадении в неё реки Искитимки - очень понравился: красивый и строгий город. Ухоженный и чистый. Архитектура – преобладание советской монументальной эпохи – добротные здания, которые пережили «строение коммунизма». Чем-то неуловимо напоминает Томск, но атмосфера абсолютно другая – сложно подобрать слова, чтобы описать. Что-то такое печально и мудрое. Словно, город впитал трагедии на шахтах, но в тоже время продолжает свой путь, скорбя и помня.
С Советского проспекта свернули на улицу Весеннюю, посмотрели на Кемеровский театр драмы, Кемеровский краеведческий музей (одно здание музея расположено справа от драмтеатра, другое здание – слева) а напротив него – на памятник А.А.Леонову, космонавту и просто жителю Кемеровской области. Запомнилась аллея возле Притомской Набережной – возле каждого дерева стоит табличка, на которой указанно кто из ветеранов ВОВ посадил конкретное дерево и в каком году.
С самой набережной открывается вид на высокий правый берег Кемерово, заросший тайгой. Как до сих пор на месте леса нет застроек в виде стеклянно-бетонных зданий – загадка. А на самой набережной на лестнице, ведущей к реке, висят замки, которые своебразный символ любви, вот интересно, а у кого хранится ключик от замка:).
Затем, мы по ул.Островского подошли к площади Пушкина, в центре которой стоит памятник поэту. Опять же забавно, на одном из фасадов здания на площади изображен профиль Пушкина, а в самом здании находится организация – Еврейская община. А на ул.Орджоникидзе, в доме где проживал когда-то сам Орджоникидзе, на фасаде висит соответствующая табличка, мыл окна в не совсем приличном виде человек мужского вида:).
На центральной площади Кемерово – площадь Советов – есть указатель расстояний до ближайших городов, а на Главпочтамте часы отбивают каждый час, как куранты. А если взглянуть на памятник Ленина, встав перед входом в Администрацию Кемеровской области, то Ильич будет указывать направления на трубы кемеровской ГРЭС.
За площадью Советов находится очень уютный парк, в центре которого памятник погибшим шахтерам Кузбасса- три белых ангела, а за ними часовня в честь иконы Божьей Матери, опять же память о погибших шахтерах.
Затем мы опять идем по Советскому проспекту, возле краеведческого музея разглядываем две пушки, видим, как моют здания в городе, а на улице Кирова заходим в ЦУМ. Само здание ЦУМа снаружи выглядит как ничем не примечательная коробка, зато внутри – все в мраморе. Особенно, когда поднимаешься по белым, с серыми прожилками, мраморным ступеням, скользя рукой по мраморным перилам, разглядывая себя в огромных зеркалах с позолоченными рамкой – как будто находишься в каком-то дворце, а не обычном магазине.
Потом мы немного проголодались и решили пообедать в кафе. Приятно порадовала цена и качество еды. Полюбопытничали, какие дома находятся вне центральных улиц – конечно же, не с таким лоском, как на центральных улицах, но и не такие уж страшные.
Вернулись к Кубику и двинулись в обратный путь. И конечно же, если мы въехали в город верно, то при выезде свернули не на ту дорогу, но нас спас gps, выведя на верное направление.
Отъехав километров 25 опять повстречали тот же «Мерседес»-членовоз (но тут я не утерпела и обибикала их). Незаметно пролетели большую часть пути, а перед Мошково попали в колону – впереди плотный поток машин, по встречке плотный поток машин. Рисковать идти на обгон не стали, в итоге потратили на час больше на дорогу и домой прибыли в девять вечера.
ЗЫ. фотоотчет
ЗЫ.ЗЫ. неприятность, которая произошла с нами в Кемерово – полностью использовали гиговую флешку в фотоаппарате, так что некоторые кадры не вошли в историю фотоотчета.
Омск был основан в 1716 году, а это почти одновременно с Петербургом. В Тобольске в то время правил наместник Петра Великого князь Гагарин. Все русские города в Сибири располагались тогда на севере - подальше от воинственных кочевников. Князь понимал, что без оттеснения кочевников дальше на юг в степь нельзя обеспечить дальнейшее полнокровное развитие этих мест. К этому времени шведы были разбиты на Балтике. Гагарин посчитал, что наступило оптимальное время привлечь внимание Петра к проблемам расширения его царства на Восток. С этой целью в Петербург был послан человек, который, якобы по ошибке, набил табакерку вместо модного тогда табака рассыпным золотом с верховий Иртыша. Табакерка была искусно поднесена Петру и так же искусно была разъяснена «ошибка» - мол де табаку у нас сложнее достать, чем золота. Царь очень заинтересовался - казна к тому времени была сильно истощена войной со шведами. В Сибирь из Тобольска был спешно послан отряд из 3000 человек. Во главе отряда казаков стоял знакомый лично Петру обрусевший немец Иван Бухгольц. На стругах они прошли почти на
400 км вверх от будущего Омска к соляным Ямышевским озерам. Но кочевники были еще слишком сильны. С большими потерями Бухгольц отступил на север. В районе слияния Иртыша и Оми силы отряда Бухгольца были уже на исходе, и было принято решение заложить в этом месте крепость. Сейчас здесь находится площадь Бухгольца.
В дореволюционной системе планирования и застройки города Омска, как и во многих других городах России, сложилась и существовала форштадтная система. Форштадт - это поселение, находящееся вне города или крепости и примыкающее к ним. В начале 19 в. город состоял из крепости и 7 форштадтов, 5 из которых располагались на левом берегу реки Оми (Кадышевский, Бутырский, Выползки, Мокрый, Подгорный), а 2 на правом (Ильинский, Казачий).
Форштадт Подгорный образовался в конце 18 в. на правом берегу Оми у стен вновь выстроенной крепости. В
1790 г. был обнесен валом и рвом, которые простирались от крепостного бастиона до берега реки, в результате чего форштадт был защищен со всех сторон: с запада - крепостью, с севера - валом и рвом, с юга и востока - рекой. Крепости в форштадт вели Омские ворота. Во время пожара
1823 г. форштадт практически полностью выгорел и пришел в запустенье. Позднее, в
1851 г. на этом месте была разбита Любина роща.
Кадышевский форштадт сформировался во второй половине 18 в. после строительства новой крепости между крепостью и правым берегом Иртыша. В конце 18 в. состоял всего из 10 кварталов. В
1803 г. их насчитывалось уже 15. Форштадт постепенно разрастался с юга на север. За окраиной форштадта находились: Загородная роща, дом лесника, лесная ферма Омского лесничества, городские дачи местной знати и купечества, в том числе Шаниной, Шухмана, Айзина, Рандрупа, ресторан Губера. Это было излюбленное место отдыха омичей. Состоятельные и образованные горожане, те, у кого не было дачьснимали у окрестных казахов юрты, и ставили их группами в Загородной роще, где отдыхали летом. Здесь же иногда утраивались народные гуляния, и жители города являлись сюда подышать свежим воздухом и полюбоваться далеко видным и широким Иртышем.
В Кадышевском форштадте, ближе к крепости, находились важнейшие административные и жилые здания. Здесь в самом начале ул. Капцевича располагалось здание Главного Управления Западной Сибири, выстроенное в 1833-1836 гг. Ближе к крепости на Казнаковской улице, которая как бы являлась началом ул. Капцевича в 1914-1916 гг. был построен Дом судебных установлений (Красный путь, 1) напротив которого возвышался памятник императору Александру П. Неподалеку располагались Омская Контрольная палата, Омская Казенная палата и Губернское казначейство, Отделение государственного банка, Губернское Акцизное управление. Еще ближе к крепости на землях архиерейского подворья в начале 20 в. возвели здания Духовной Консистории и архиерейский дом (Ленина, 2). В 1930-е годы оба здания перестроили, объединив в единый комплекс, в котором разместилось Управление НКВД. На берегу Иртыша, севернее крепости, разместились пристани известных компаний: Западно-Сибирского товарищества, братьев Колмаковых, торгового дома «Плотников с сыновьями», товарищества «Волга», Богословского городского заводского общества. В Кадышевском форштадте находилось несколько учебных заведений. Епархиальное женское училище располагалось на ул. Баронской - ныне это здание ветеринарного института (ул. Октябрьская, 92).
Бутырский форштадт возник восточнее Кадышевского во второй половине 18 в. к северу от новой крепости вдоль Тобольского тракта. Первоначально состоял из 12 кварталов с линейным расположением улиц и таких построек, которые по свидетельству современников «не заслуживали названия домов». До 1/2 домовладений в это время принадлежало солдатам. Позднее, во второй половине 19 в. здесь жили мещане, мелкие торговцы, лавочники, домовладельцы. Жители этого района города сдавали дома служащим, занимались извозом, имели заимки. На окраине «Бутырок» жили кузнецы, мастеровые, немногочисленные рабочие. Бутырский форштадт являлся религиозным центром Омска. Здесь находился Успенский кафедральный собор (заложен в 1891, освящен в 1898, снесен в
1935 г.). Кроме того, здесь находилось еще 5 православных храмов. Один из них - Крестовоздвиженская церковь, отстроенная в
1870 г. на средства омского купца Г.П. Андреева является действующей и в наши дни. Помимо этого существовало большое число церквей при учебных заведениях, больницах, тюрьме. В конце 19 в. было завершено строительство музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического Общества (ул. Музейная), где проводились собрания научных обществ и читались публичные лекции по различным отраслям научного знания. В начале 20 в. открыт кинотеатр «Гигант». В Бутырском форштадте находились крупные банки (Сибирский торговый банк, Русский торгово-промышленный банк, Русский для внешней торговли банк), торговые заведения (Московские торговые ряды, Городские торговые ряды), конторы и склады акционерных обществ (Эльворти, Гельферих-Саде и др.), пристань пароходства Разумовского, городская Центральная электрическая станция.
Форштадт Выползки так же образовался во второй половине 18 в. на север от крепости между Бутырским и Мокрым. На северной окраине Выползок находились кладбища (русское и немецкое), а северо-восточнее, почти на самом берегу Оми, располагался кирпичный завод. Этот район был изначально слабо застроен лачугами и хижинами, в которых жил бедный люд. В середине - второй половине 19 в. кварталы Выползок соединились и вошли в состав Бутырского форштадта.
Форштадт Мокрый образовался в конце 18 в. на правом берегу в долине реки Оми. Он занимал низинное положение и часто подтапливался весенними разливами рек. Здесь по преимуществу селилась беднота. Его кварталы состояли из таких «хижин, которые не заслуживали наименования домов» Здесь находились: часовня во имя Иверской Божьей Матери (выстроена в
1867 г. на средства купца 2-й гильдии Федора Глебовича Курганского и приписанная к военному Воскресенскому собору), гостиный двор, частные купеческие магазины. В конце 1880-х годов на месте деревянных домов появляются первые кирпичные постройки. Первоначально застраивается западная граница от Иверской часовни до берега реки Оми, которая впоследствии становится восточной стороной Любинского проспекта. Здесь возводятся (с севера на юг) следующие здания:
1.Магазин купчихи Шаниной (Ленина,5)
2.Дом Волкова (Ленина,7). Это здание было построено в 1880-е гг. одним из первых. В нем располагался магазин А.О. М. Феттер и Е. Генкель, где можно было приобрести самые разные товары, включая гвозди, посуду, оружие, церковную утварь и многое другое. Здесь же находилась одна из первых омских аптек (аптека N 1)
3.Дом купца А.Д. Козьмина (Ленина,9) - самое старое на это улице, построенное в середине 1880-х гг. Здесь осуществлялась торговля галантерейными товарами
4.Дом купца И.Г. Чирикова (Ленина,11)
5.Дом братьев Волковых (Ленина,13) с магазином Медицинского общества. На верху размещался Русско-Азиатский банк
6.Дом Шкроева (Ленина,17)
7.Здание, где находилось отделение Волжско-Камского банка (Ленина,19)
8.Одноэтажный дом компании “Зингер” (в 1930-е гг. был перестроен)
9.Дом вдовы омского купца Козьмина (Ленина,21).
Восточная сторона Любинского проспекта относилась к Бутырскому форштадту и строилась на месте Любиной рощи несколько позднее - главным образом в начале 20 в.. Кроме того, в Мокринском форштадте в начале 20 в. располагались: пивоваренные заводы «Бавария» и Чистякова, городская товарная железнодорожная станция, главная контора переселенческого управления, 3-й участок городской милиции.
Ильинский форштадт возник в конце 18 в. в связи с перепланировкой города после завершения строительства новой крепости. Ильинский форштадт располагался на месте Луговской слободы и большей части старой крепости к тому времени уже разрушенной на мысу образованном левым берегом р. Оми и правым р. Иртыша. Таким образом, это было старейшее место поселения в городе Омске. В
1775 г. форштадт был обнесен земляным валом и рвом. В
1793 г. здесь были построены деревянные Ямышевские и Ильинские ворота. Крупнейшей постройкой Ильинского форштадта была каменная Ильинская церковь, возведенная в 1778 - 1789 гг. (Церковь разрушили в 1930-е гг. Сейчас на этом месте стоит памятник В.И. Ленину). Ильинский форштадт являлся административным центром не только Омска, но всей Западной Сибири (до
1822 г.), а затем Степного края. Здесь находилась резиденция генерал-губернатора. На месте давно сгоревшего Посольского дома в 1859 - 1862 гг. был построен дворец генерал-губернатора. Перед дворцом был разбит один из первых в Омске садов. Кроме того, здесь на небольшом пятачке находились: Общественное собрание, Коммерческое собрание, женская гимназия, костел, торговые заведения. В устье Оми располагались пристани крупнейших пароходных компаний: Западно-Сибирского товарищества, Товарищества Коршин и Двинаренко, Торгового дома Плотникова с сыновьями. Ильинский форштадт был одним из самых красивых районов города.
Казачий форштадт - один из старейших районов дореволюционного Омска, который возник еще в начале 18 в. южнее первой крепости на берегу Иртыша. Здесь находилась Омская станица - административный центр казачьего управления. Уже к началу 19 в. Казачий форштадт превратился в один из самых благоустроенных районов города. Начиная с первой половины 19 в., в форштадт возводится целый ряд каменных строений, большинство из которых и в настоящее время является украшением городской архитектуры и определяет своеобразие облика Омска. Среди них здания Сибирского кадетского корпуса, Никольского собора. Улицы форштадта имели названия отражающие историю его возникновения и род деятельности большинства его жителей: Казачья, Атаманская, Конюшенная, Артиллерийская и т.п. В Казачьем форштадте находился многие десятилетия особый Казачий базар, принадлежавший Омской станице. Он и сейчас, перетерпев большие изменения, находится на том же самом месте под старым названием - Казачий рынок. К востоку от Казачьего собора шла улица, названная по имени церкви - Никольский проспект (сейчас это ул. Красных зорь), которая заканчивалась въездом на Казачье кладбище просуществовавшее до начала 60-х годов нашего века, а затем снесенное и застроенное типовыми жилыми домами.
Новослободский форштадт оформился в качестве отдельного района города в 30-40-е годы 19 в. восточнее Ильинского. Форштадт имел широкие и по плану распланированные улицы. На восточной окраине города находились городские скотобойни (старые и новые), салотопенные и мыловаренный завод, луга, выпасы, рощи, свалки. С севера форштадт ограничивала река Омь. Здесь находилось известное своей нищетой и убогостью поселение Волчий хвост. В Новослободском форштадте, в самом начале Думской улицы находились Омская городская дума, Управление городской милиции, Мещанская управа; несколько восточнее Омский окружной суд и Омская судебная палата. Особой достопримечательностью форштадта являлась мусульманская мечеть, построенная еще в начале 19 в.. Из культурных учреждений особо следует отметить Пушкинскую библиотеку, открытую в
1907 г. по решению городской думы. Библиотеке были выделены две комнаты в пристройке к зданию думы. Долгие годы в форштадте находилась открытая в
1872 г. первая в Западной Сибири учительская семинария. Единственным научным учреждением в форштадте была Западно-Сибирская опытная эпизоотологическая станция. Из промышленных заведений особой популярностью пользовалась табачная фабрика Серебрякова. Временно в форштадте размещалось Управление Омской железной дороги.
Посередине площади Бухольца стоит огромный черный шар – памятник «Держава» (от благодарных потомков), на котором высечены имена людей, внесший большой вклад в освоение и покорение Сибири. Во времена правления Колчака на месте памятника стояла радиомачта, которую обслуживал будущий изобретатель телевидения Зворыкин.
Также на площади Бухольца расположены две гостиницы «Маяк» и «Турист», речпорт.
Возведенный в 1963-64 гг. Речной вокзал стал претендовать на роль символа города Омска. В то время очень популярными у омичей были прогулки на теплоходах и речных трамваях по Иртышу. Именно с Иртыша здание вокзала смотрится очень эффектно и своей формой напоминает большой белый корабль.
За «Туристом» находится особняк Батюшкина (в данный момент Центральный ЗАГС) – памятник истории и архитектуры. Построен в 1901 купцом Батюшкиным. В 1918 в особняке размещались службы Министерства снабжения и продовольствия Российского правительства. С конца декабря 1918 по ноябрь 1919 в нем жил адмирал А.В. Колчак.
Там, где сливаются легендарный Иртыш и скромная речка Омь, на их высоком берегу стоит старинная пушка. Она напоминает о суровом времени освоении и заселении сибирских земель, об основании г.Омска.
С Юбилейного моста (от пл.Бухольцева подняться вверх к пл.Ленина) видно слияние Иртыша и Оми – зрелище интересное. Омь темного красно-коричного цвета и Иртыш сине-серый. Причем в Оми очень сильное течение, как будто река пытается побороть Иртыш. На правом берегу у Юбилейного моста находится Воскресенский сквер и Серафимо-Алексиевская часовня.
В Воскресенском сквере до 50-х годов находился кафедральный храм Воскресения Христова, который был разрушен. В первом каменном храме Омской крепости, возведенном в 1769-1773 гг. сибирским зодчим Иваном Черепковым, хранились крупнейшее в Сибири собрание древних книг, уникальные документы, древние казачьи знамена и реликвии, подаренные Омску императрицей Екатериной II. Здесь был крещен художник Михаил Врубель. С 1773 года, возможно, существовало захоронение, называемое в краеведческой литературе Воскресенским (Кадышевским) кладбищем.
В 1907 г. была возведена часовня во имя Серафима Саровского Чудотворца и святителя Алексия. Посвятили часовню рождению цесаревича Алексея, являвшегося шефом Сибирского казачьего войска. Предположительно автором проекта был А.Д.Крячков. В интерьере часовни были установлены доски с именами погибших в русско-японскую войну. В 1928 г. часовня была разрушена. 1994 – состоялось освящение и торжественное открытие восстановленной Серафимо-Алексеевской часовни. Идея восстановления этого утраченного памятника культуры берет свое начало в 1980 году, когда архитектор-проектировщик Виктор Александрович Десятов разрабатывал архитектурную часть проекта памятника Карою Лигети. Он и предложил установить на месте разрушенной часовни памятный камень с ее изображением. В то время это предложение не было одобрено, но полностью увлекло самого проектировщика. В.А. Десятов стал собирать все материалы, относящиеся к теме часовни, и приступил к разработке проекта ее восстановления. Лишь в 1990 году идея Десятова получила поддержку на градостроительном совете. Все работы были проведены силами исключительно омских архитекторов, инженеров, строителей, мастеров. Даже крест и маковица часовни были покрыты сусальным золотом в Омске. 6 декабря 1994 года восстановленная часовня была торжественно освящена владыкой Феодосием.
Напротив Воскресенского сквера находится гостиница «Октябрь», Органный зал, кафе «Пивная библиотека», ОГПУ (педунивер), далее Академия бюджета и казначейства, Омский аграрный техникум, Дом Офицеров, Военный комиссариат (улица Партизанская). Почему так все подробно перечисляю – каждый дом это интересное архитектурное строение, ну и, кроме того, каждое здание имеет свою историю. Одной из изюминок центра Омска является то обстоятельство, что он расположен на холмах и имеет в центральной части много скверов, парков и открытых пространств.
Справа от Воскресенского сквера квартал зданий а-ля Петербург, в одном из них находится Органный зал.
Зал органной и камерной музыки был открыт в Омске в 1983 год, и первоначально он размещался в здании Свято-Никольского казачьего собора. Размещение органа в казачьем соборе спасло памятник архитектуры от уничтожения и забвения, и здание не только не взорвали, но и провели его комплексную реконструкцию. В новом концертном зале омской филармонии был установлен инструмент, состоящий из 3700 труб. Автор Омского органа - известная во всем мире чешская фирма «Ригер Клосс» - обозначила свое новое детище, как музыкальное сочинение «опус 504». В 1990 году зал в бывшем Свято-Никольском соборе был закрыт, инструмент демонтирован и позже перенесен в реконструированное здание кинотеатра «Художественный». Решение о переносе органа было принято в 1998. Демонтаж органа был осуществлен в феврале-апреле 1998 г. совместно со специалистами фирмы Ригос-Клосс. Были демонтированы около 4000 труб, от 12 см до 6,5 м. Для перевозки труб были сделаны специальные упаковочные ящики, перевоз осуществлялся при участии ГАИ, чтобы не было деформаций труб, выполненных из специальных сплавов на основании цинка. В августе 1998 г. орган был смонтирован на новом месте, произведена его интонировка (предварительно был произведен акустический расчет - время реверберации 2,5 м сек.), для улучшения акустики в планшет стены было заложено около 6 тонн битого стекла. Прибывшие в Омск специалисты фирмы «Ригер Клосс» дали высокую оценку состоянию органа после его переноса и монтажа в новом здании. Перенос его в другое помещение является уникальной акцией, не имеющей аналогов в мире. Органы всегда проектируется для конкретных помещений, где они, исходя из акустических требований, являются единым целым со зрительным залом, и омский орган был специально запроектирован для внутренних пропорций Никольского собора. Здание бывшего кинотеатра «Художественный» (до 30 года – «Паллас-кристалл») не ремонтировалось с 1916 года, и потому требовались капитальная реконструкция и восстановление. Второе рождение омского органа состоялось в дни празднования 286-й годовщины основания Омска, 30 июля 2002 года. По мнению специалистов, орган в новом зале звучит не хуже, а даже лучше прежнего. Лучшими акустическими условиями считаются такие, когда эхо органного звучания длится около трех секунд. Новый органный зал полностью отвечает этим акустическим требованиям.
Самое старое здание Омска – Военный комиссариат (ул.Партизанская, 14) - бывшее здание гауптвахты – памятник истории и архитектуры. Здание было заложено в 1781 в северной части второй Омской крепости. Строилось оно в течение четырех лет. Здесь размещалось комендантское правление и крепостной караул, отбывали дисциплинарное наказание военнослужащие. В 1789 –1804 на втором этаже находилось первое учебное заведение города – Омская азиатская школа, готовившая толмачей (переводчиков ) татарского языка для службы по сношениям с киргизами Средней Орды и другими азиатскими народами. В школе преподавались русская грамота и арифметика; арабский, турецкий, персидский, маньчжурский и калмыцкий языки. В 1804 школа была переведена из гауптвахты в здание военной прогимназии. Позднее гауптвахта использовалась и для содержания государственных преступников. В 1865 –68 в здании содержались арестованные по делу « сибирских сепаратистов - областников» Шашков, Потанин, Ядринцев, Щукин, Усов, Шайтанов, Колосков. Здание гауптвахты – самое старое из сохранившихся каменных строений Омска и относится к числу лучших памятников архитектуры позднего барокко в Сибири.
На пересечении улиц Партизанской и Спартаковской находится памятник Ф.М.Достоевскому.
А напротив через ул.Партизанскую – Выставочный сквер - музей воинской славы омичей с натурными образцами техники Великой Отечественной Войны. Напротив музея - скульптурная композиция - памятник простой сибирской женщине, потерявшей на войне всех семерых сыновей.
За Выставочным сквером находится Дом-музей им.Ф.М.Достоевского – бывший комендантский дом (ул.Достоевского,1) - памятник истории и архитектуры, построен в 1799 г., один из первых каменных построек Омска. В 1799 – 1864 в доме жили коменданты крепости. Последним комендантом был де Граве (1793 – 1864), вступивший в должность в 1841. В октябре 1864 Омская крепость и комендантское правление были упразднены. В бывшем комендантском доме были размещены офицерские квартиры. В советское время в доме также жили квартиранты. В 1982 после реконструкции здесь был открыт Литературный музей им. Ф.М. Достоевского, экспозиция которого рассказывает о четырехлетнем пребывании писателя на каторге в Омске.
Возле дома-музея Достоевского – бывшая лютеранская кирха. Сейчас здесь Культурный центр УВД (ул.Достоевского, 2).
Следом за памятником Достоевскаму, поднимаясь вверх по бульвару на ул.Спартаковской, подходим к Тарским воротам.
Назначенный в 1763 году командующим Сибирскими линиями генерал-поручик И.И.Шпрингер, осмотрев Омскую крепость и отметив ее слабую обороноспособность, принял решение о строительстве новой крепости. Крепость имела 4 ворот: Омские, находившееся недалеко от пересечения современных улицы Партизанской и Музейной, Тарские - с северной и Тобольские с западной сторон, а так же Иртышские - со стороны Иртыша, около устья Оми. В 1791-94г. деревянные крепостные ворота были заменены кирпичными. В настоящее время из 4 ворот крепости сохранились лишь Тобольские. И в 1991 году заново восстановлены Тарские ворота, разобранные в 1959 г. Омские ворота были разрушены в 1936 году, нет теперь и Иртышских, сохранилась только плита с них, которая храниться сейчас в краеведческом музее. Тарские ворота появились в 1792 году и являлись пропуском в город с северной стороны. Через них проходил выезд на Тарский тракт. В феврале 1959 года Тарские ворота были снесены. Тогда, в особняке, что, совсем рядом, жил с семьей один из крупных партийных чиновников. Его супругу постоянно нервировали сборища хулигански, как ей казалось, настроенной молодежи около памятника архитектуры. Последовало негласное распоряжение, и памятник разобрали ночью, очень быстро. Омский художник А.Н.Либеров успел спасти лишь памятную доску с ворот. Потом она несколько лет провела у него в гараже никому не нужная. Есть такая примета - рядом с Тарскими воротами загадать желание и пропрыгать на одной ноге сквозь них – тогда желание сбудется (посмотрим как скоро). Недалеко от Тарских ворот находится фонтан – очень красиво, чем-то напоминает Питер.
Через улицу Ленина – Сквер Пионеров и Собор Успения Пресвятой Богородицы. Главный омский храм был построен еще в 1898-ом году. Первый камень в его основание заложил будущий император Николай Александрович. Помимо духовного, религиозного значения, Успенский собор внушительно возвышался над Омском. Высота колокольни под крест - 66 метров (это как 22-24-этажный дом). В 30-е годы собор был разобран по кирпичику и на его месте расположился Сквер пионеров. В 2003 году была установлена скульптура марафонца, который бежит, разрывая ленточку, глядя на Банковский переулок (там находится банк, где во время правления А.В.Колчака хранилось царское золото) и на здание, где заседает Администрация Омской области.
Здание Администрации Омской области построено в 1914 - 1916г. по проекту академика архитектора Прусакова, в то же время рядом был заложен и памятник императору Александру III. В здании предполагалось разместить центральные и местные судебные органы, но по назначению оно практически не использовалось. Лишь в 1919 в его стенах находилось министерство юстиции Российского правительства и Правительствующий сенат. На втором этаже был расквартирован отряд по охране золотого запаса России. После отхода Белой гвардии из Омска в ноябре 1919 в здании разместились Сибревком, а после переезда Сибревкома в Новониколаевск (Новосибирск) в здании размещались советские и партийные органы.
В Банковском переулке находится банк, где во время правления Александра Васильевича Колчака хранилось царское золото. На фронтоне здания - мемориальная доска, напоминающая об этом событии.
Напротив Сквера Пионеров – кинотеатр им.Маяковского. С образованием новой Омской крепости на правом берегу Оми в 1773 году учрежден приход Соборно-Воскресенской церкви. Место приходскому кладбищу определили за эспланадой крепости, севернее Тарских ворот. Рядом с кладбищем к 1820 году выросли жилые поселки Кадыши и Бутырки. Потому кладбище и было закрыто для новых захоронений и упразднено Тобольской епархией. По истечении срока консервации погоста, городская Дума и Омская консистория разрешили в 1897 году использование этой территории в хозяйственных нуждах. Елена Николаевна Санникова, жена акмолинского военного губернатора, попечительница и создательница Санниковского (Ольгинского) сиротского приюта, обратилась в Думу и Консисторию с прошением на организацию и открытие детского сада на территории бывшего Воскресенского кладбища. Прошение было удовлетворено. На территории кладбища располагались здания Духовной консистории Омско-Семипалатинской епархии, Архиерейское подворье -в 1895-1909 годах, детский сад - с 1897 по 1953 годы. Решение о построеке кинотеатра принял горсовет в 1953 году. Строительство было завершено в 1957 году. Строители, рывшие в шестидесятых тут котлован, вспоминают, как приходилось извлекать из земли человеческие останки и мешками вывозить их для захоронения на другие кладбища.
От кинотеатра проходим на ул.Интернациональную, где находится пожарная каланча (с пожарником на площадке).
Пожарная каланча у Главпочтамта, построенная архитектором Хвориновым в 1914 году давно стала одним из главных символов Омска. Когда-то на ее смотровой площадке бессменно дежурил караульный пожарный – «подчасок», а в ее основании размещался пожарный обоз. В 2002 г., теперь уже - памятнике архитектуры, появился вечный дежурный: на площадке поставили манекен в старинной форме.
Сворачиваем на улицу Герцена и на углу Герцена и Чапаева видим памятник «Рыба».
Говорят, металлическую скульптуру «Коммунальный карась» хотел приобрести лично губернатор Чукотки Роман Абрамович.
Автор городского «украшения», скульптор Александр Капралов. По замыслу скульптора, рыбка как своеобразная «гастрономическая метафора» должна была еще два года назад оживить территорию возле ресторана «Сенкевич». Но идея оказалась погребена под тяжестью бесчисленных чиновничьих колебаний и сомнений (в смысле, положительно или отрицательно ее установка скажется на «общем архитектурном облике города»).
Возвращаемся на ул.Интернациональную и сворачиваем на ул.Гагарина, где находится дореволюционное здание, где в настоящее время располагается мэрия Омска (ул.Гагарина, 34). В сквере перед мэрией - самый известный в Омске фонтан.
Проходим сквер и выходим на ул.Ленина и там по левой стороне видим Омский Областной музей изобразительных искусств им.Врубеля (ул.Ленина, 3).
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля (ООМИИ им. М.А. Врубеля) был основан в 1924 г. Официальной датой рождения музея является 21 декабря. В этот день открылась картинная галерея при Западносибирском краевом музее, которая с 1940 г. переросла в музей изобразительных искусств. С 1996 г. музей носит имя Михаила Александровича Врубеля, родившегося в г. Омске в 1956 г. В коллекции музея представлено единственное за Уралом живописное произведение художника - плафоны «Желтые розы», «Хризантемы», «Розы и лилии». В настоящее время ООМИИ им. М.А. Врубеля обладает самым крупным собранием в Сибири. Общее количество единиц хранения составляет около 22 тыс., в том числе: живопись - 2168, графика - 10174, скульптура - 233, декоративно-прикладное - 7377, редкие книги - 1559. Омский музей ИЗО - место, где также проводится большое количество камерных концертов, т.к. в парадном зале великолепная акустика. При царе в нем размещался ресторан с живой музыкой. Тогда строить умели и постарались сделать зал с хорошей акустикой. Поразило толстое зеленоватое стекло, которым закрыты так называемые подвальные ямы – своеобразная мозаика на тротуаре.
Прямо напротив музея находится Омский театр драмы. Театр отреставрирован в 2003 году. К 1900 г. Омск по уровню развития стал вполне театральным городом и имел право и все основания для того, чтобы выдвинуться в ряд первых по театральной культуре центров Западной Сибири. Была выделена специальная комиссия во главе с городским головой Остапенко, которой поручалось избрать место для постройки театра, составить проект и смету постройки. 15 мая, то есть через два месяца, комиссия определила, что «самым удобным местом для постройки театра была бы базарная площадь... а театральное же здание должно быть устроено на 800 зрителей с партером не менее 300 мест, с двумя ярусами лож, кроме бенуара, с тремя выходами с фасадной стороны и двумя с задней стороны. При театре должно быть фойе, буфет, комната для кассы, гардеробная и другие вспомогательные помещения... Кубические содержание этого сооружения должно заключать около 2 000 куб. сажен». Составление проекта и плана театра следует, по мнению комиссии, предложить местным архитектурным силам, объявив для этого конкурс. Срок для представления проектов назначить не позже 1 октября 1898 г. Спустя три года - 8 июля 1901 г. - в Омске состоялась торжественная закладка нового городского театра. Постройка его длилась более четырех лет. Ответственным исполнителем и наблюдателем за всем строительством театра был назначен инженер Хворинов - за вознагрождение из расчета 4 процента со стоимости постройки. В середине 1905 г., наконец, Хворинов приказал снять леса. Перед омичами выросло большое двухэтажное каменное здание, построенное по образцу столичных театров. Красивый, в строгих пропорциях фасад, с выдающимся вперед подъездом. Над подъездом открытая терраса и такие же, но несколько меньше, балконы над боковыми служебными входами. Небольшой купол над зрительным залом, окруженный вышками на угловых выступах здания, примыкал к фронтону, увенчавшему сцену. На крыше и на балконах красовались фигурные вазы, а на стенах выделялись ленные украшения. Между пилястрами по фасаду в двух глубоких нишах были установлены бюсты великих русских писателей-современников Чехова и Толстого. 24 октября новый театр открыл сезон бессмертной комедией Гоголя «Ревизор».
Справа от театра - памятник Ф.М.Достоевскому.
А в свою очередь напротив театра драмы пытаются уравновесить добро и зло, богатство и бедность, свободу и заточение огромные весы бытия. Если «динамические весы» потрогать, то они начинают раскачиваться. Навеваются философские размышление о равновесии в этом мире, о сущности бытия и другие мудрые мысли начинают долбиться в сознание. Самое забавное, что данный памятник стоит с одной стороны вроде как возле центральной улицы, а с другой стороны – как будто задвинут вглубь от мимо спешащих людей и как бы сливается с Омском.
Далее двигаемся вниз по ул.Ленина и видим на железной скамеечке девушку (пересечение ул.Ленина и Либхнекта). Когда-то улица Ленина была Любинским проспектом. У каждого города есть улица, которая берёт своё начало в далёком прошлом, когда нас с вами ещё не было на свете. Глаза этой улицы - старинные окна видели то, что можно прочитать лишь в учебниках истории. Но сколько ни всматриваешься в эти окна - они молчат. А нашему взору видна лишь улица. В давние временя на месте Любинского проспекта (ул.Ленина) стояла Любиская роща. Название пошло от молодой прекрасной жене генерал-губернатора Гасфорда, которая любила гулять в этом зелёном уголке Омска. В Любиной роще устраивались гуляния, военные дамы «ходили полонезом», а в более позднее время гуляния сопровождались фейерверками. В конце 19 века на месте тенистых алей вырос Любинский проспект с большими каменными зданиями, с зеркальными витринами, золочеными вывесками «Московские торговые ряды». В то время жил в Омске старый немец по фамилии Гасфорт, который был генерал-губернатором. В 63 года он женился на молодой сибирячке Любе. Но не долго старый пенек наслаждался семейной жизнью, Люба заболела чахоткой и часто выходила посидеть на лавочке, чтобы погреться на солнышке. Так и сидит она до сих пор на лавочке. Гости города, посидевшие на железной скамеечки возле Любы, обязательно возвращаются в Омск.
Возле Любы стоит магазин купчихи Шаниной. До сих пор на здании сохранилась вывеска.
На другой стороне ул.Ленина крутит беломорину Степаныч. Когда в центре Омска появился памятник коммунальщику, все опешили. Представьте себе: идете спокойно по своим делам по центру города, и тут из люка вылезает мужик в каске и с беломориной в руке. Горожане прозвали слесаря Степанычем. Правда, сантехника, с которого лепили образ, уволили еще когда он служил натурщиком у скульптора.
Еще ниже возле магазина «Центр книга» раскрыла свои страницы золотая сказочная книга. Только почему-то на ее страницах буквы прыгают и расположены в странном порядке:).
Проходим Юбилейный мост и с левой стороны видим площадь Ленина и сквер «Борцов Революции». Весь мемориал разместили на бывшем немецком кладбище, где в районе цветочного магазина был похоронен не последний для Омска человек И.И.Шпрингер- основатель второй Омской крепости. На месте, где стояла Ильинская Церковь, высится Ильич. Удивительно, что он никуда не указывает, а стоит скорее задумчиво: «Что же мы, батенька, натворили». За Ильичем проглядывает силуэт часовенки, за ней Омский музыкальный театр. Часовенку поставили в надежде, что когда-нибудь на месте Ильича восстановят Ильинскую церковь.
Справа от сквера по ул.Ленина находится Омский государственный историко-краеведческий музей или Дом Свободы (ул.Ленина, 23а). Генерал-губернаторский дворец – памятник истории и архитектуры. Построен под руководством архитектора Вагнера. До 1882 был резиденцией генерал-губернаторов Западной Сибири, а с 1882 по 1917 – генерал-губернаторов образованного Степного генерал-губернаторства. Инициатором строительства был генерал-губернатор Гасфорт. После Февральской революции дворец был реквизирован и назван «Домом Республики». После Октябрьского переворота западная половина нижнего этажа Дома Республики занимал Совет рабочих и солдатских депутатов, в восточной части расположилась Чрезвычайная комиссия. После свержения летом 1918 советской власти в Омске Дом Республики был переименован в «Дом Свободы» и в нем размещались сначала штаб «Сибирской армии», а затем канцелярия и кабинет Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака и Совет Министров Российского правительства во главе с П.В. Вологодским. С реставрацией советской власти в Омске в ноябре 1919 в здании временно остановился штаб 5-й армии во главе с Тухачевским. Затем в нем находились губревком и губисполком. В 1924 здание было передано под краеведческий музей.
По проспекту Маркса двигаемся вниз и видим Омский театр для детей и молодежи (ТЮЗ) создан в 1937 году по инициативе городских детских и молодежных организаций при поддержке учителей и деятелей искусства города. В 1967 году город построил для театра специальное здание, в котором ТЮЗ работает поныне.
Мимо Театра для Детей и Молодежи на своём коне Ренессансе проносится неутомимый храбрец и романтик, чудак и мечтатель Дон Кихот.
Проходим от ТЮЗа через сквер к Свято-Никольскому Казачьему Собору. К числу исторических памятников следует отнести и сквер разбитый рядом с Никольским казачьим собором, который с 19 в. являлся одним из любимых мест отдыха и прогулок горожан.Свято-Никольский Казачий Собор - самое значительное культовое сооружение Омска. В 1838-40 гг. для Сибирского казачьего войска была построена Казачья Никольская церковь, в которой хранилась древняя святыня - знамя Ермака, которое исчезло бесследно из Омска вместе с отступающими белогвардейцами. Интересно, что коммунисты по каким-то причинам собор не взорвали и размещали в нем то склад, то клуб. Во времена «застоя» в соборе находился органный зал, который в середине 90-х благополучно перенесли в здание бывшего кинотеатра «Художественный».
Прямо перед собором концертный зал с очаровательной березкой перед входом.
Напротив Никольского собора – Омский Кадетский корпус (ул.Ленина, 26). Реставрировался осенью 2003 года. Именно омские кадеты были самыми верными приверженцами Колчака. Под Парижем на русском кладбище есть могилы, где на плите была символика А-1. Это означает, что похороненные там люди были выпускниками Омского им. Александра Первого Кадетского корпуса.
С другой стороны собора на проспекте Маркса 15/1 интересное здание, в котором размещен офис банка ВТБ-24 (ну приятно же и в другом городе найти банк, в котором открыт счет).
На ул.Ленина, 34 спрятался дом журналиста с ресторанчиком.
Далее следуем на пешеходную улицу Валиханова Чокана, где находится музей Кондратия Белова или дом Штумпфа (ул.В.Чокана, 10). Весной 1991 года в Омске открылся музей народного художника Кондратия Белова. Основу фондовой коллекции составили живописные работы народного художника Кондратия Петровича Белова, которые он подарил Омской области. Музей разместился в доме - памятнике деревянного зодчества начала 20 века. Хозяин его Ф.Ф.Штумпф (1864 - 1921) - гласный Городской думы, председатель Омского отделения Московского сельскохозяйственного общества, редактор журнала «Сельское хозяйство Сибири», предприниматель. Сейчас в одном из залов музея - гостиная Штумпфа, где завершаются экскурсии под чаепитие из самовара с сибирскими пирогами.
Рядом с музеем находится памятник Ч.Валиханову - казахский ученый, просветитель, путешественник.
А теперь спускаемся к набережной Иртыша.
Напротив набережной есть два очень интересных заведения – огромное здание, в котором находится «Банк Москвы» и рядом с ним магазин «Океан» (ул.Иртышская Набережная, 12). Есть такая история про данный магазин - в спешке одна из работниц упаковала в пакетик с рыбой свой золотой перстень - вот такая «золотая рыбка» досталась кому-то из покупателей. На сегодня магазин «Океан» - единственный в городе с металлическими витражами. Они препятствуют проникновению солнечных лучей в торговый зал, что способствуют более качественному хранению даров моря. За благотворительную деятельность магазин (помощь детским домам, интернатам) в 2000 году был удостоен сертификата лауреата конкурса «Спонсор года». Фото и видео съемка в магазине запрещена. В «Океане» витрины – это аквариумы: в одних копошатся раки, в других плавает рыба. Увидели настоящего краба, омаров, разнообразных креветок, устриц (как эту субстанцию можно есть, ббррр), улиток и даже морскую звезду. В общем, магазин «Океан» входит в обязательную программу экскурсии.
Далее по Иртышкой набережной проезжаем до Бульвара Победы. Каждый город устанавливает мемориалы воинам ВОВ – сколько людей погибло и сколько осталось сейчас в живых, а ведь и они скоро покинут этот мир…В канун 40-летия Победы, 7 мая 1985 г., на бульваре Победы в Омске открыт монумент Славы Героям. Комплекс начинается обширной площадкой вдоль проспекта Маркса. С площадки открывается вид на Монумент «Слава Героям». В центре устланной плитами площадки выступают контуры пятиконечной звезды, выложенной цветным гранитом. В небольшом понижении – цветник из ярко-красных цветов. Из цветника вырастает пятигранный, выполненный из бетона и шлифованного серого гранита 22-метровый обелиск со срезанным завершением, олицетворяющим развернутое Знамя Победы. На выступах бетонного обелиска – пять скульптур. В центре – Солдат, защитник Родины в простых пехотных обмотках и со скаткой шинели. За плечами Солдата винтовка со штыком. К Иртышу обращена вторая скульптура Солдата-Победителя. На его груди три ордена Славы. Возмужавший Победитель стоит с обнаженной головой и каской в руке. Солдат празднует Победу и вспоминает долгие и трудные дороги войны, товарищей, павших на полях сражений. Справа и слева от Солдата-Победителя – труженики тыла: рабочий в спецовке с молотом в руках и колхозница с хлебным снопом. Эти две скульптуры олицетворяют союз рабочего класса и крестьянства, тех, кто ковал победу в тылу. Скульптурную группу завершает девушка с голубем. Проект разрабатывали сотрудники городского управления архитектуры Ю. Ф. Зайченко и В. А. Шевченко. К созданию скульптур были привлечены омские скульпторы С. А. Голованцев и Л. И. Семенов.
Напротив Бульвара Победы находится Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" (проспект К.Маркса, 41а) - старейший детский театр Омска, один из старейших театров кукол России, открылся в 1936 году. Спектакли Омского театра кукол получили высокую оценку на многих престижных фестивалях разного уровня и конкурсах. В 1997 году спектакль «Русалочка» на Международном фестивале «Белая Вежа - 97» в г. Бресте (республика Беларусь) удостоен Гран-при как «Лучший спектакль фестиваля»; в марте 1998 года на фестивале Национальной театральной Премии «Золотая Маска» моноспектакль «Сказка о царе Ироде, или Вертепщик» был удостоен Премии «Золотая Маска» в двух номинациях: «Лучший спектакль театра кукол» и «Лучший художник театра кукол»; в марте 2000 года на I региональном фестивале театров кукол Сибирского региона в рамках МАСС «Театр кукол на пороге XXI века» в городе Барнауле спектакль «Первая сказка детства» удостоен Гран-при как «Лучший спектакль фестиваля».
Чуть дальше на ул.Рождественского стоит Омская Евангелическо-лютеранская церковь. Община зарегистрирована в 1971 г. Пастор Фолькер Зайлер (гражданин Германии), является также епископом Епархии Сибири и Дальнего Востока. До 1917 года для немцев-лютеран действовала евангелическо-лютеранская кирха, построенная в 1792 г. на территории второй Омской крепости.
Поднявшись вверх по Рождественской попадаем на привокзальную площадь и Железнодорожный вокзал.
А если проехать к пляжу Ленинского округа, то на ул.1-я Красной звезды перед АЗС Сибнефть можно увидеть памятник НЛО – тарелочку с забавными существами.
фотоотчет